Как сделать вытачку на выкройке. И еще раз о выкройке.Как сделать точную выкройку-основу

Современные платья характеризуются наличием огромного количества новых вариантов отделки и декорирования. Дизайнеры и швеи придумывают оригинальные способы использования типов и приемов кроя из прошлых веков и дают жизнь давно забытым фасонам, моделям и техникам.

ihespruce.com

Применение вытачек на платье не исключение. Если раньше они использовались в качестве функциональной детали для поддержки или приталивания, то сейчас дополнительные швы несут и эстетический характер, украшая изделия.

Особенности и история

Вообще, вытачка – это специальный шов, который может быть разной длины. Формируется с изнаночной стороны для создания более прилегающего силуэта. Их делают на разных частях изделий: на спине, талии, груди, ногах. Тем не менее, самым применяемым типом остается грудная, которая подчеркивает зону бюста на женских предметах одежды.

craftsy.com

Вытачные швы наравне с линиями пройм и овальной формой окатов рукавов появились еще в эпоху Средневековья. Тогда были разработаны приемы формирования плоских деталей (спинки, передка, рукавов), которые соответствовали параметрам отдельных частей телосложения. Эти открытия в мире моды возникли благодаря переносу способов создания разъемных, железных рыцарских доспехов на тканевые полотна для пошива одежды.

Сегодня вытачки уже не являются чем-то новым, но пути использования их на одежде могут быть достаточно оригинальными, что и определяет повышенный интерес к этой детали.

Если вы шьете самостоятельно, то у вас наверняка периодически возникает вопрос, как сделать вытачки на платье или рубашке. Эти нюансы моделирования и раскроя могут потребовать особых знаний, поэтому перед их созданием изучите подходящую литературу и потренируйтесь на лишних кусочках ткани.

Плечевые. Формируются с помощью соединения лишнего или избыточного материала в плечевой шов. Размер данной вытачки будет зависеть от ее глубины. Такие швы создаются как спереди, так и сзади, при этом передние варианты помогают разнообразить фасон и сделать посадку груди более четкой.
Боковые (нагрудные) вытачки. Образуются благодаря тому, что лишний или избыточный материал фиксируется в боковой строчке. Такая форма позволяет завершить шов на самой выпирающей точке груди. Этот вид является классическим для пошива платьев и рубашек. Данная форма шва помогает лишь слегка подчеркнуть изгиб груди.
Французские. Подвид стандартных боковых вытачек, в котором избыточную ткань формируют в шов на передней части лифа. Особенность данного типа заключается в том, что шов должен быть расположен на платье под определенным углом. При этом его направление от талии к груди позволяет добиться идеального облегания по фигуре.
На талии. Характеризуются вертикальным расположением шва перпендикулярно линии талии. В этой зоне может быть несколько вытачек. Интересно смотрятся парные варианты, которые также помогают визуально сузить талию. Она может быть сформирована и от пояса, не пересекая центральный шов. Обычно такой способ используется для создания легкой складки, драпировки на юбке платья.
Кокетная (горизонтальная). Вариант обычно используется на линии груди или бедер параллельно линии талии. Материал сшивается горизонтально по всей окружности изделия. Верхняя вытачка чаще формируется под нижним краем проймы рукава, а нижняя по самой выпуклой линии бедер. Такой прием помогает сбалансировать фигуру и придать ей женственности по типу песочных часов.
Единая вертикальная вытачка. Это особый тип, который сложно отнести к классическому пониманию вытачек. Его отличает сплошная линия строчки, которая делит платье на сегменты. Такой рельефный шов получается благодаря соединению плечевой и длинной вертикальной вытачки от талии. Этот способ применяется для пошива платьев с так называемыми «линиями принцесс».

burdastyle.ru

При формировании вытачного шва некоторые мастера излишне выделяют верхнюю точку вытачки. Иногда такой способ уместен, особенно если он соответствует стилю. На обычных платьях данный прием может сделать силуэт грубым. Если вы не планируете нестандартного кроя платья, то и вытачки не должны являться фасонными дополнениями. Поначалу старайтесь применять их для образования четкого и приталенного силуэта. Цель на первом этапе – максимально незаметное их исполнение.

Если вы создаете платье по собственной выкройке своими руками, то тщательно отнеситесь к подбору подходящего типа вытачки. Он должен соответствовать не только стилю и силуэту, но и быть удобным в исполнении на конкретном материале.

Скорректировать швы, сделать их более глубокими или выпуклыми можно в процессе шитья и примерки. Также на данном этапе допустима замена типа вытачки. При моделировании нагрудного варианта старайтесь создать шов на 1-2 мм ниже, чем вершина груди, чтобы вытачка не торчала.

Есть также определенные нюансы в работе с плотными и прозрачными тканями. Если у вас очень тонкий материал, то обязательно завершайте вытачной шов двойной строчкой по краям. Недопустимо оставлять длинный хвостик нитки, так как его будет видно из-под материала. В работе с плотными тканями используйте специальное оборудование с хорошими иглами и тугой строчкой, чтобы швы прослужили долгое время.

Выполнение простой вытачки

Материалы и инструменты

Ткань.
Линейка.
Прозрачная бумага (пергамент, калька).
Карандаш или мелок.
Нитки и иголка.
Французские булавки.
Швейная машинка.

Ход работы

craftsy.com

Этот способ отлично подойдет для приталенных платьев или юбок. Вместо пергаментной бумаги часто используют покупные варианты-трафареты, которые значительно облегчают процесс работы. Такую выкройку можно будет использовать несколько раз.

Выполнение контурной двухконечной вытачки

Контурная или двухконечная вытачка не имеет открытого места на полотне. По факту, это две обычных вытачки, которые встречаются в центре и образуют фигуру, похожую на ромб или овал. Они могут быть как горизонтальными, так и вертикальными. Зачастую такие вытачные швы можно встретить на платьях или рубашках по линии талии. Они формируют облегающий силуэт и сохраняют правильную посадку изделия. Данный тип можно выполнять все с тем же набором средств, что и для пошива простой вытачки.

Ход работы

Закрепление вытачек

Для тонких и скользящих материалов лучше использовать определенную последовательность закрепления вытачек.

Ход работы

После завершения строчки оставьте длинные концы нитей (3-5 см).
Чтобы закрепить этот шов, подденьте один конец нитки, образуя петельку.
Подцепите петлю иголкой и протяните конец другой нитки на ту же сторону.
Также вытачку можно завершить путем формирования простого узелка из двух концов вытачных ниток.

Удачные выкройки мы не просто храним на будущее, они становятся любимыми, и мы их часто используем, как удобный вариант, сшить что-то быстро, без корректировок и больших трудозатрат. Вот среди таких выкроек обязательно найдется та, простая, у которой идеальные вытачки. Именно эта выкройка вам и понадобится.

Как добавить вытачку: практический способ

Шаг 1

Снимите выкройку понравившейся модели. В данном примере использована выкройка платья из .

Выкройка:

Когда лучшая подруга выходит замуж, хочется надеть что-то особенное. В восхитительном платье из т…

Шаг 2

Проверенную выкройку полочки (платья, пуловера или блузки) с нагрудной вытачкой положите поверх вашей выкройки, совместив нижние точки пройм.

Шаг 3

Переведите линии нагрудной вытачки на новую выкройку полочки и скорректируйте линию бокового шва (удлините её на ширину раствора вытачки) и линию низа полочки.

Для выступающих частей выкройки используйте небольшие кусочки кальки, которые просто нужно подклеить, затем перенести линии выкройки и вырезать готовую деталь.

Шаг 4

При необходимости скорректируйте положение вытачки и вершины вытачки во время примерки.

By Марина Панкратьева 25.09.2017

Как правильно приталивать и располагать талиевые вытачки

Как правильно приталивать и располагать талиевые вытачки Поступило очень много комментариев по талиевым вытачкам, очень много вопросов как приталивать, как строить вытачки. Поэтому сегодня постараюсь донести до вас основные законы, чтобы вы всегда знали чего мы в своей работе с вытачками по талии должны придерживаться.

Перед вами макет лифа на котором имеется только нагрудная вытачка и наша задача научиться приталивать. Поэтому сейчас на основе этого макета постараюсь донести до вас основные принципы приталивания. Основной закон приталивания это равномерность. Например, если мы в вытачку заберём слишком много ткани у нас сразу со всех сторон пойдут косые волны, следовательно вытачки надо распределять таким образом, чтобы не нарушить направление ткани и не создавать перекосов и косых волн. Если же талия сильно выражена и надо очень много забирать, тогда лучше сделать основную и дополнительную вытачку с разной шириной, и по всему периметру убирать со стороны полочки, в боковой шов, со спины сделать основную и дополнительную вытачки. Как только у вас появится желание очень много убрать куда бы то ни было: в боковой шов, в спинку или по полочке, - у вас сразу же появятся косые волны и заломы в изделии!

с чего начинать приталивание?

В портновской библиотеке существует очень много книг по теме «Как устранить дефекты». Получается так, что вы сначала наделаете дефекты (например, те же косые волны), а потом будете пересматривать и прочитывать горы литературы о том, как исправить дефекты? Это не для нас! для нас это совершенно невозможно! Поэтому лучше изначально их (эти дефекты) не делать, а правильно работать с моделированием, кроем и технологией пошива. Поэтому мы должны научиться приталивать по всему объёму нашей талии равномерно!

*Курс системы 10 мерок вы всегда можете приобрести на этом сайте из любой точки мира. Оплачивать проще банковской картой любого банка в мире.

Показываю как это сделать грамотно. Прикалываю по линии центра переда и спинки наш макет, отрисовываю линию талии и начинаю равномерно забирать излишки. Обычно, больше 2,5 см забирать в вытачку нежелательно! Однако бывают и такие фигуры, где надо и 3 см забрать, но в таком случае лучше сделать дополнительную вытачку.

Есть фигуры с очень большой грудью и узкой талией, тогда нельзя делать обычную вытачку, так как под грудью тогда ткань будет висеть, как мешок, в этом случае необходимо продлить вытачку, как рельефы, до самого низа изделия.

Обратите внимание на макет, даже при достаточно небольшой груди, вытачка так и просится, чтобы её продлили

Запомните, какие бы излишки у вас не были в платье, в рубашке, в юбке, — по всей окружности талии вы должны приталивать равномерно и по чуть-чуть, только тогда у вас не будет заломов и вам не придётся изучать книги по исправлению дефектов. Когда вы строите по любой системе базовую выкройку и на примерке вы видите, что модель можно слегка приталить, то советую вам делать дополнительные вытачки именно на примерке, не на выкройке, а на фигуре, так как сама фигура подскажет как лучше это сделать и в каком месте и сколько убрать излишков в вытачку.

даже при небольшой груди вытачка просится перейти в рельеф

Никогда не бойтесь дополнительных маленьких вытачек! Чем очень долго сидеть над выкройкой и теоретически размышлять, гораздо проще, лучше и быстрее всё сделать на практике!

Очень хорошо приталивать с помощью рельефов, а также в изделиях с отрезной линией талии. Если у вас по полочке и спинке проходят рельефы, но вам необходимо чуть больше приталить, в таком случае вполне допустимо сделать небольшие дополнительные вытачки между рельефами.

Желаю вам осваивать тему приталивания на практике, а не только в теории, так как на фигуре или на манекене всегда гораздо лучше всё видно, где и как необходимо сделать вытачку.

как правильно приталивать

Не критикуйте меня за качество приталивания на макете, так как этим уроком я пыталась до вас донести основную мысль - что приталивать необходимо равномерно от линии центра переда до линии центра спины. Чем больше вытачек мы заберём на модели, тем меньше косых заломов у нас получится.

И еще раз о выкройке.Как сделать точную выкройку-основу.

После того, как вы правильно измерили основные мерки, можно приступить к созданию выкройки-основы 44-58 размеров для платья, блузки или жакета. Этим методом я пользуюсь уже лет 18, его основные достоинства - выкройка строится легко, быстро, логично, очень точно. Мне достаточно 7 минут, вместе с расчетами. На примерке достаточно небольшой корректировки объема и длины.

Принцип один, различаются только припуски на свободное облегание. Для выкройки-основы платья и блузки достаточно 6 см, для жакета приталенного силуэта - 8 см, для пальто, в зависимости от фасона, 10-16.

Выкройка-основа 44-58 размеров для платья, блузки, жакета

Так как объяснять лучше на конкретном примере, то учиться строить выкройку-основу мы будем для блузки или платья 48 размера.

О том, как более точно построить выкройку для полных фигур, 52-58 размеров, в следующей статье.

Наша выкройка будет до линии бедер. Для платья прямого силуэта ее достаточно продолжить на необходимую длину.

Базовые мерки

ОГ - 96 ОТ - 75 ОБ - 101

Мерки спины

Дст (длина спины до талии) - 41 Шсп (ширина спины) - 35 Ш плеча - 12

Мерки переда

Дпт (длина переда до талии)- 43,5 ВГ (высота груди) - 26,5 ЦГ (цент груди) - 18 Вгк (высота груди косая) - 24 ШГ (ширина груди) - 37 Гп (глубина проймы) - 20

Необходимые предварительные расчеты

Особенность этого метода в том, что основная мерка при построении выкройки-основы - обхват груди. Через точку ОГ переда проводиться контрольная линия, и все остальные мерки откладываются, на основании расчетов, относительно этой линии.

Расчитаваем ОГ для выкройки-основы: к мерке ОГ прибавляем припуск на свободное облегание. В нашем примере - 6 см. Затем делим пополам.

ОГ = 96 + 6 = 102: 2 = 51: 2 = 25,5

По правилам построения выкройки - основы, и для того, чтобы изделие красиво смотрелось на фигуре, выкройка переда должна быть шире выкройки спинки. Поэтому к полученной мерке 25,5, для передней половины, прибавляем 0,5, а для спины - отнимаем.

Перед: 25,5 + 0,5 = 26

Спинка: 25,5 - 0,5 = 25

Расчет вытачек на линии талии

Для того, чтобы определить размер боковых вытачек, переда и спинки, к обхвату талии прибавляем 3-4 см и делим пополам: ОТ = 75 + 3 = 78: 2 = 39

Затем от половины величины ОГ с припуском отнимаем полученную цифру:

(96 + 6) : 2 = 51 - 39 = 12.

12 см - сумма всех вытачек. На выкройке их 4: две боковые, вытачки переда и спинки.

12: 4 = 3 см

3 см - величина каждой вытачки и прогиба бокового шва от вспомогательной линии.

Расчет линии бедер

К обхвату бедер прибавляется 3-4 см на свободное облегание: 101 + 3 = 104: 2 = 52.

Разница между половиной ОБ с припусками и половиной ОГ с припусками, откладывается от контрольной линии. Если бедра узкие, то боковая линия переда будет сдвинута вправо, если широкие - влево.

В нашем примере рассчитанная половина ОГ = 51, а половина ОБ = 52. Разница всего на сантиметр. Поэтому, при построении переда, нам необходимо будет отложить 0,5 см влево от контрольной линии, а при построении спинки - вправо.

52 - 51 = 1: 2 = 0,5

Строим сетку - основные линии выкройки-основы

Строить выкройку удобнее на кальке. Если все мерки измерены точно, а расчеты сделаны правильно, то вы получите такую же красивую и пропорциональную выкройку, как на верхнем коллаже.

От точки 1 (правый верхний угол) проводим вертикальную и горизонтальную линии. На вертикальной линии откладываем вниз Дтп (длину переда до талии). Проводим горизонтальную линию талии.

Линия бедер расположена на 18-22 см ниже, в зависимости от роста. В среднем, я провожу линию на расстоянии 20 см, как при построении выкроек платья или жакета, так и выкройки-основы юбки.

Линия груди проводится от линии талии на расстоянии, которое рассчитывается так:

От мерки глубины проймы (Гпр) вычитается 1,5-2 см для платья или топа без рукавов, 2-2,5 см для платья с одношовным рукавом, 2,5-3 см для жакета приталенного силуэта, 3-7 см - для пальто, в зависимости от фасона рукава.

Значение этой мерки для 48 размера - 19-23 см, в нашем примере - 20 см.

Гпр = 20 - 2 = 18 см. Откладываем 18 см от линии талии вверх и проводим горизонтальную линию груди.

Построение выкройки переда

От верхнего угла, от точки 1, откладываем влево и вниз по 7,5 см для 46-48 размеров. Для 50-56 - 8 см. Эта величина - половина ширины горловины. Углубить или расширить ее можно при моделировании. Поставьте точку 2.

От точки 2 влево отмерьте 9 см на вертикальной линии сетки выкройки, поставьте точку 3, на расстоянии 3 см от нее вниз поставьте точку 4, соедините точки 2 и 4 - это наклон линии плеча. Отложите на линии 7 -8 см и поставьте точку 5.

На линии груди отложите от центра переда влево 26 см (половину ОГ + 0,5 см) и поставьте точку 6. Проведите вертикальную линию до пересечения с линией бедер. Поставьте на линии талии точку 7, а на линии бедер - точку 8.

Строим верх переда

От точки 5 на линии плеча откладываем расстояние, равное величине нагрудной вытачки.

Величина нагрудной вытачки для 42-60 размеров.

Первая цифра - ОГ без припусков, вторая - величина вытачки.

82-84 см - 6,5 см

88-90 см - 7,5 см

95-96 см - 8,5 см

100 см - 9,5 см

104-105 см - 11 см

110-112 см - 12,5 см

122-125 см - 15 см

Для 48 размера, от точки 5, продолжая линию плеча, отложите влево ширину нагрудной вытачки 8,5 см. Поставьте точку 9.

От точки 2 вниз отложите ВГ и поставьте точку ЦГ. Расстояние от нее до линии середины переда - это половина расстояния мерки центра груди (ЦГ) с припуском 1 - 2 см:

ЦГ = 18 см

(18 + 1) = 19: 2 = 9,5 см

От этой точки вниз проведите вертикальную линию - центр передней вытачки. Ее ширина равна, для нашего примера, 3 см. Отложите по 1,5 см по обе стороны линии. Соедините точку ЦГ и точки вытачки.

Рисуем нагрудную вытачку. Для этого точки 5 и 9 соединяем с точкой ЦГ.

Линии ширины груди и плеча

Для того, чтобы их провести и отложить измеренные мерки, складываем кальку с выкройкой так, как на рисунке коллажа: обе линии нагрудной вытачки должны совпадать. Зафиксируйте вытачку булавками.

Затем продолжите линию плеча и поставьте точку, соответствующую измеренной мерке: 12 см

Проводим линию ширины груди: делим, приблизительно, расстояние высоты переда до талии (Впт) пополам, и рисуем ее на 2 см выше. Откладываем мерку, равную (ШГ+ 1) : 2 = 18. Если вы не уверены в том, что мерки ширины переда или спинки измерены правильно, прибавьте 2 см - на примерке обрежете лишний припуск.

Мерка ВГк (высота груди косая) - контрольная. Наклон плеча у всех разный. Для покатых плеч вам необходимо будет провести линию плеча ниже, чем проведенная линия, в соответствии с меркой ВГк, а для фигур спортивного типа - выше.

После того, как уточнили ширину и наклон линии плеча, ширину груди, расправьте выкройку и проведите линию проймы переда через точки плеча, ширины груди и точку 6.

Боковые вытачки

Боковые швы выкройки переда и спинки должны полностью совпадать, как по изгибу, так и по длине. Размер боковой вытачки, по нашим расчетам - 3 см. Отложите их от контрольной линии, от точки 7 вправо.

Линия бедер

Для нашего примера, по расчетам, необходимо отложить всего 0,5 см влево от контрольной линии.

Соедините все полученные точки: на линии груди, талии и бедер. Построение выкройки переда на этом закончено.

Выкройка спины

Ее строить уже гораздо проще. На линии сгиба выкройки откладываем, от линии талии вверх, мерку, равную длине спины (Дст) = 41 см

Так же, как и при построении выкройки переда, откладываем ширину горловины, 7,5 см для 48 размера, только вправо - точка 10.

От полученной точки отмеряем 9 см вправо и 2,5 - вниз. Проводим линию плеча и откладываем измеренную мерку - 12 см.

Глубина выреза горловины по спинке, как правило, 2 - 2,5 см. От точки 10 влево проводим плавную линию горловины спинки.

Для построения выкройки для полных фигур, я советовала измерить дополнительную мерку - высоту спины от 7 позвонка до талии. В принципе, можно просто провести более углубленную линию горловины - 3 см.

На линии груди отложите вычисленную мерку: ОГ спинки (ОГ + 6) : 2) - 0,5 см = 25 см Проведите вниз контрольную линию. По линии талии сразу отложите размер боковой вытачки - 3 см

Линия ширины спины

Разделите расстояние между линией плеча и линией ОГ спины пополам, и проведите на 1 см ниже, ближе к линии ОГ. В нашем примере ШСп = 35 см

(35 + 2) : 2 = 18,5 см

Вытачка спины

Разделите рассчитанную мерку ОГ спины пополам, затем от линии сгиба отложите полученную цифру минус 0,5-1 см - так вытачка смотрится более аккуратно, а изделие: блузка, платье или жакет, мягче облегают спину. Размер вытачки - 3 см

Иногда, когда на спине очень заметный перегиб, я меняю размер передних и задних вытачек. Передние уменьшаю на 0,5-1 см, а на спине - увеличиваю.

На линии бедер вправо отложите вычисленную величину, такую же, как и при построении выкройки переда. В нашем примере - это 0,5 см. Проведите линию бокового шва, мягко закруглив ее на линии талии.

Совет:

Для того, чтобы скорректировать построенную выкройку-основу, купите метр недорогой хлопковой ткани - этого будет достаточно и для основной выкройки, и для выкройки короткого одношовного рукава.

Изделия с центральным швом на спине: платья и жакеты, легче корректировать на примерке, они более точно облегают фигуру, стройнят, так как общий объем «разбивается» на вертикальные составляющие.

Вы можете выкроить спинку с центральным швом - выкройка получится точнее. Для того, чтобы не изменился объем по линии талии, уменьшите вытачку спины на 1 см, а на линии центрального шва сделайте плавный прогиб 1 см

Выкраивая половинки переда выкройки-основы, прибавьте припуск 2,5-3 см по линии середины, для того, чтобы на примерке удобнее было зафиксировать объем булавками. На правой полочке подогните на изнаночную сторону и прометайте, а на левой - прорисуйте или прометайте линию середины.

Во время примерки закрепите полочки точно по этим линиям. Если выкроенная основа получилась широкой или узкой, корректируйте объем за счет боковых швов и вытачек.

При наметке важно точно совместить надсечки на линии талии: перед и спинка не должны быть сдвинуты относительно друг друга. Если передняя половина изделия смещена вниз, образуются косые заломы от бокового шва по направлению снизу вверх. Если смещена вверх - заломы могут быть как на спине, так и на полочке в области груди.

Если мерки измерены точно, а выкройка-основа построена правильно, то примерку вы проведете быстро, без значительных изменений. О том, как моделировать платье, жакет или жилет, используя эту выкройку - в следующих статьях.

Е сли вы решите сшить платье, первое, с чего следует начать — снять мерки и построить , по которой можно моделировать любой фасон. Сегодня мы дадим вам пошаговое построение выкройки основы платья.
Но для начала — .

Для построения чертежа выкройки-основы женского платья необходимо снять мерки (размер 48):

Обхват груди 96 см
Обхват над грудью 88 см
Обхват талии 76 см
Обхват бедер 102 см
Высота бедер 20 см
Длина переда до талии 47 см
Длина спинки до талии 43 см
Длина плеча 12 см
Обхват шеи 38 см
Центр груди (расстояние между высокими точками груди) 22 см
Глубина проймы 20,5 см
Длина платья 100 см

ВАЖНО! Все расчеты, выполняемые при построении выкройки платья действительны при Обхвате Груди (ОГ) более 80 см.

С чего начать?

Прежде, чем вы приступите к построению выкройки-основы платья, определитесь с силуэтом. Важно для себя определить какое платье вы хотите сшить: облегающее, полуоблегающее или свободное. Исходя их этого сделайте прибавку на свободу облегания изделия.

Мы строим платье прилегающего силуэта и прибавку на свободу облегания к полуобхвату груди берем 1,5 см (см. ).

Расчет вспомогательных значений

Рассчитаем вспомогательные значения, которые нам потребуются при построении выкройки:

Ширины Спины (ШС). Формула для вычисления: 1/8 ОГ +5,5 см=17,5 см

Ширины Проймы (ШПр). Формула для вычисления: 1/8ОГ -1,5 см=10,5

Ширины Груди (ШГ). Формула для вычисления: 1/4ОГ -4 см=20 см

Глубина проймы (ГПр). Ее мы измеряем или, чтобы проверить измерения, вычисляем по формуле ГПр=1/10ОГ +10,5=20,5 см. Если расчетное значение не совпадает с измеренным значением, берите среднее между ними.

Отступите от верха листа вниз 10-15 см и в левом верхнем углу поставьте точку А. Вниз от точки А проведите вертикальную линию длиной 100 см (длина платья по мерке). Вправо от точки А проведите горизонтальную линию длиной равной 1/2 обхвата груди по мерке +1,5 см (прибавка на свободу облегания) — получены точки D и В — проведите отрезки DC и ВС.

Линия проймы. От точки А вниз отложите Глубину проймы по мерке + 0,5 см (прибавка на свободу облегания из ) — получена точка Г. Проведите горизонтальную линию ГГ1.

От точки Г вправо отложите Ширину спины +0 см (на свободу облегания) и Ширину проймы + 0,5 см (на свободу облегания), Ширину груди + 1 см. Всего мы сделали прибавку 0+0,5+1=1,5 см — это прибавка, которую мы заложили выше. От полученных точек вверх проведите вертикальные линии до пересечения с АВ.

Линия талии. От точки А вниз отложите длину спинки до талии по мерке — точка Т. Проведите отрезок ТТ1.

Линия бедер. От точки Т вниз отложите 20 см — высота бедер по мерке — точка Л. Проведите отрезок ЛЛ1.

Линия бока. Ширину проймы с прибавкой разделите пополам, от точки деления проведите вниз вертикальную линию бока до пересечения с DC. Левую и правую вспомогательные вертикальные линии проймы разделите на 4 равные части (красные крестики).

Вырез горловины спинки. От точки А отложите вправо 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке + 0,5 см) и вверх 2 см (для всех размеров). Постройте выгнутую линию выреза горловины спинки.

Плечо спинки. На левой вспомогательной линии проймы отложите от верха вниз 1,5 см. Соедините точки 2 (вырез горловины спинки) и 1,5 (наклон плеча) прямой линией, отложите по ней Длину плеча по мерке + 1 см = 12+1=13 см. В процессе пошива изделия, длину плеча спинки слегка припосаживают.

Линия проймы спинки. Из левого нижнего угла (ширина проймы) проведите биссектрису угла длиной 2-2,5 см и или от руки начертите пройму спинки, опираясь на контрольные точки: точка 13, средняя вспомогательная точка деления, точка 2, к линии бока.

Подъем полочки. От точки Т1 отложите вверх 47 см (Длина переда до талии по мерке) — получена точка Ш. От точки Ш проведите горизонтальную линию влево. Продлите правую вертикальную линию проймы вверх (см. рис. 7).

Вырез горловины переда. От точки Ш влево отложите 6,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке+0,5 см) и вниз 7,8 см (1/6 Обхвата шеи по мерке +1,5 см). Проведите по лекалу (или от руки) вырез горловины переда (рис. 8).

Плечо переда до вытачки. От точки 6,8 (горловина) отложите 4 см влево и 1 см вниз (для всех размеров). Проведите короткий наклонный отрезок (рис. 9).

От точки 1 вниз проведите отрезок 1-Г2 до линии проймы (ГГ1) таким образом, чтобы Г1Г2=11 см (1/2 мерки Центр груди) — построена правая сторона нагрудной вытачки.

Нагрудная вытачка. Правую сторону нагрудной вытачки разделите пополам и от точки деления проведите горизонтальный отрезок длиной 4 см (Полуобхват груди минус Полуобхват над грудью: 48-44 =4 см). Через точку 4 проведите левую сторону нагрудной вытачки длиной, равной длине правой стороне нагрудной вытачки (рис. 10).

Линия плеча переда. Вспомогательную пунктирную линию проведите от верхней точки левой стороны нагрудной вытачки до верхней точки деления вспомогательной линии проймы спинки (рис. 11).

По вспомогательной пунктирной линии отложите 8 см (12 см (длина плеча по мерке) минус 4 см (длина плеча до правой стороны нагрудной вытачки) и вниз под прямым углом 2 см (для всех размеров). Проведите линию плеча переда (рис. 12).

От крайней точки плеча переда проведите вспомогательную пунктирную линию к нижней точке деления вспомогательной линии проймы, разделите ее пополам (рис. 13). Из правого нижнего угла (пройма) проведите биссектрису длиной 2 см.

От точки деления вспомогательной пунктирной линии отложите под прямым углом 1 см вправо (рис. 13). По лекалу или от руки проведите пройму переда по контрольным точкам: точка 2 (плечо), точка 1, точка 2 (биссектриса угла), к линии бока.

Расчет вытачек:

Вытачки рассчитываются таким образом: 1/2 Обхвата груди минус 1/2 Обхвата талии = 48-38= 10 см. Этот излишек ткани по талии, который необходимо убрать в вытачки. 1/3 от полученного значения убираем в боковые вытачки и 2/3 — в спинку и полочку — чуть больше в спинку (4 см) и чуть меньше в полочку (3 см).

Боковые вытачки: 10 см /3=3,3 см (округляем — по 1,5 см в спинку и в полочку) (рис. 14).

ВАЖНО! Для расчета недостатка объема по бедрам применим формулу: (Обхват бедер минус Обхват груди) /4 = (102-96)/4=1,5 см (отложите по линии бедер от Линии бока влево и вправо по 1,5 см и проведите линии бока спинки и переда платья.

Талевая вытачка спинки: разделите ширину талии спинки до бокового шва пополам и от точки деления проведите вертикальную линию до линии проймы и линии бедер. Начертите вытачку как показано на рис. 15: расстояние Т-1,5 разделите пополам, поставьте крестик и через него вверх и вниз проведите вертикальную пунктирную линию. От линии проймы отложите вниз 3-4 см, от линии бедер вверх 2 см. Постройте талевую вытачку спинки шириной 4 см.

Талевая вытачка переда. От вершины нагрудной вытачки проведите вспомогательный перпендикуляр до линии талии. От точки Г2 отложите вниз 5-6 см и начертите вытачку глубиной 3 см как показано на рис. 15.

СОВЕТ! Если у вас узкая талия и «перегибистая» спина, излишек ткани можно убрать в средний шов по спинке и дополнительную вытачку (см. рис. 16 линии синего цвета). Для построения дополнительной вытачки переда, от правого нижнего угла проймы отложите вправо 3 см и проведите вниз вертикальную пунктирную линию до линии бедер. От линии проймы по вспомогательной вертикальной пунктирной линии отложите вниз 7-8 см, от линии бедер вверх — 1,5 см. Постройте вытачку глубиной 2 см.

Для дополнительного приталивания по среднему шву спинки постройте вытачку глубиной 1-1,5 см и соедините полученную точку с точками Л и Г плавной линией.

Рис. 17. Базовая выкройка спинки и переда в готовом виде

При необходимости, постройте или

КАТЕГОРИИ