Кладка стен из бута. Бутовая и бутобетонная кладки. Несколько слов о подготовке к работе

Бутовый камень – распространенный материал, который активно используется в сфере строительства различных сооружений уже не одно столетие. Сам по себе бут – это скальная порода. Размеры камней, как правило, варьируются от 25 до 50 см. Естественный бут представлен по большей части кусками породы неправильной формы. Но чтобы построить цоколь и любую другую конструкцию, лучше всего использовать камни с плоскими гранями. Неправильные экземпляры отлично подойдут для декоративного оформления фасада и других элементов здания.

Для цокольной части сооружения бут должен иметь так называемую плиточную форму, т. е. иметь две ровные грани. Это значительно упростит . Если по каким-то причинам вы можете использовать бутовый камень только неправильной формы, то можно вполне обойтись и им – усложнится только процесс возведения кладки, но другие характеристики материала не ухудшатся.

Природный бут бывает разных форм и расцветок.

Достоинства и недостатки материала

Как и у любого стройматериала, у бута есть свои плюсы и минусы. Среди основных достоинств бутового камня следует выделить:

• Это экологически чистый материал, добываемый естественным способом.
• Бут прочен и имеет отличные эксплуатационные характеристики. Срок службы материала практически неограничен. Цоколь, сделанный из бута с соблюдением правильной технологии, обладает высокой несущей способностью.
• Материал устойчив к воздействию влаги.
• Если цоколь делается из бутового камня, то нет необходимости дополнительно проводить армирование конструкции.
• Кладка получается привлекательной с эстетической точки зрения, поэтому нет необходимости ее дополнительно облицовывать.
• Эксклюзивность материала – двух одинаковых природных камней фактически не существует.

Конечно, не обходится и без недостатков, о которых важно знать:

• Прежде всего, строительство цоколя из бута обойдется недешево.
• Технология возведения цоколя или любой другой конструкции из натурального камня неправильной формы довольно сложная, поэтому выполнить такую работу человеку без опыта своими руками фактически невозможно.
• При использовании бута для строительства на начальных стадиях возведения конструкции возникают определенные проблемы с выполнением необходимых расчетов.

Природный материал имеет как неоспоримые достоинства, так и некоторые недостатки.

Из-за стоимости материала и сложности проведения работ своими руками, бутовый камень используется не так часто, как, например, кирпич. Его выбирают тогда, когда предполагается высокая нагрузка на цоколь, т. е. при возведении массивного сооружения.

Инструменты и раствор

Перед проведением работ по устройству цоколя из бутового камня своими руками, необходимо подготовить соответствующий набор инструментов, включающий в себя мастерок, шпатель и лопату для приготовления и подачи цементного раствора, расшивку для обработки швов, кирку и кувалду для стесывания и колки камней, уровень для контроля ровности кладки.

В тех случаях, когда работы будут выполняться при отрицательных температурах, при приготовлении раствора в него следует добавить присадки-антифризы. Если такого наполнителя найти и приобрести не удалось, можно воспользоваться альтернативой в качестве поваренной соли.

Сортировка камня и очистка

Подготовительный этап включает в себя выполнение следующих мероприятий:

1. Материал нужно тщательно отсортировать, выбрав камни одинаковой высоты с приемлемыми гранями. Если камни слишком крупные, то их надо расколоть на две–три части. Для кладки первого ряда должны быть выбраны экземпляры с параллельными поверхностями.
2. Перед тем как начать процесс кладки бутового камня на цоколь следует зачистить его от любых загрязнений. В противном случае даже обычная пыль и масляные пятна будут ухудшать адгезию стройматериала с цементным раствором.

Процесс кладки бута

Как только камни будут отсортированы и очищены, можно начать их укладку. Последовательность действий следующая:

1. Бутовые камни должны быть уложены на приготовленный заранее раствор. Раствор следует приготовить непосредственно перед началом работ и использовать его весь за 1–2 часа.
2. Ширина швов зависит от размеров камней. Для экземпляров размером в 50 см толщина шва может составлять до 4 см. Для более мелких кусков породы в 30 см достаточно толщины шва в 2,5 см. Для камней размером в 10–15 см шов не должен превышать 1–1,5 см. В том случае, если швы будут получаться неоправданно толстыми, могут возникнуть определенные проблемы с оседанием бута, что приведет в результате к утрате внешнего вида кладки или полному ее разрушению при эксплуатации.
3. Нижний ряд необходимо выложить самыми крупными камнями, имеющими две максимально плоские стороны. Это позволит обеспечить высокий уровень устойчивости цоколя. В пространство между большими кусками породы устанавливаются более мелкие камни, пустоты заполняются раствором. Чтобы подогнать камни можно использовать молоток.
4. Укладку каждого ряда нужно производить с предварительной примеркой камней без раствора. После укладки рекомендуется максимально утрамбовать камень.
5. По завершении работ необходимо произвести процесс закрепления кладки с помощью разжиженного водой цементного раствора. За счет него можно будет заполнить все образовавшиеся во время работы пустоты.

Бутобетонная кладка

Часто строители пользуются другой технологией, чтобы выложить цоколь. Это так называемая бутобетонная кладка. В ее случае процесс возведения цоколя своими руками становится значительно проще. Кладка производится в такой последовательности:

1. Процесс кладки с использованием данной технологии предполагает наличие опалубки. Именно поэтому перед началом кладки следует сделать качественную и устойчивую опалубку.
2. Далее, нижняя часть опалубки заполняет жидким цементным раствором на высоту примерно в 15–20 см.
3. Затем в толщу бетона необходимо произвести укладку бутового камня, соблюдая расстояние примерно в 4–5 см от граней опалубки.
4. Как только бетон подсохнет и наберет прочность, процесс полностью повторяется, только теперь цементным раствором нужно залить первый слой кладки. Таким образом, возводятся все ряды до необходимой высоты.
5. После полного застывания и набора прочности цементным раствором, опалубку можно убрать, выполнить работы по созданию качественного гидроизоляционного слоя и продолжить процесс строительства сооружения.

Если за один день цоколь из бутового камня своими руками возвести не получается, то рабочую поверхность стен следует закрыть пленкой или брезентом. Важно чтобы цементный раствор полностью не высох, пока работа не возобновится. Укрывать кладку следует также в том случае, если работы выполняются в знойную и ветреную погоду.

Две описанные выше технологии строительства цоколя из бутового камня актуальны в том случае, если порода имеет неправильную форму и не обработана в заводских условиях или своими руками. В тех случаях, когда материал качественно обработан, то никаких проблем с кладкой возникать не должно, потому что технология строительства в этом случае в целом не отличается от устройства .

Облицовка цоколя с использованием бута

Далеко не во всех случаях рационально и выгодно делать цоколь целиком из бутового камня. В ряде ситуаций рекомендуется просто облицевать им цокольную поверхность, сделанную из бетонных блоков или монолитного железобетона. В этом случае необходимо использовать плитку из бутового камня, которая более доступна по цене и проста в работе.

Плоская с двух сторон плитка подходит для отделочных работ.

Облицовка цоколя натуральным камнем проводится так:

1. На первом этапе работы требуется подготовить рабочую поверхность стен, выполнив их оштукатуривание.
2. Перед началом облицовки бутовые плитки необходимо разложить так, как они будут расположены на поверхности цоколя. Этот подход позволяет выполнить работы своими руками намного качественнее и быстрее.
3. После этого на тыльную часть бутового камня необходимо нанести раствор и приложить его к поверхности цоколя. Прижимать материал нужно как можно сильнее и плотнее, стараясь следить за тем, чтобы все плитки были расположены в одной плоскости.
4. Начинать работы по укладке бутовой плитки необходимо с нижнего и верхнего ряда. После этого требуется заполнить всё пространство, которое осталось свободным между этими рядами.
5. По завершении укладки швы заполняются с помощью цементного раствора, чтобы не оставалось никаких пустот. Если хочется придать такой отделке максимально эстетичный внешний вид, можно сделать швы немного заглубленными.

Строить из бута или им облицевать?

Устройство цоколя из бутового камня – достаточно сложный с технологической точки зрения процесс. Кроме того, на приобретение данного материала может уйти достаточно много средств, поэтому оно должно быть полностью оправдано. Например, бутовый камень отлично подходит для создания цоколя в тех ситуациях, когда предполагается строительство массивного сооружения.

Если хочется использовать бутовый камень на цоколе только из-за его привлекательного внешнего вида, то рекомендуется приобрести облицовочную бутовую плитку – это позволит значительно упростить технологию строительства, а также существенно снизить затраты.

В некоторых ситуациях отделать цоколь природным камнем значительно проще, чем полностью выстроить из него.

По большому счету, можно не покупать материал в магазине, если неподалеку ведется разработка скальных пород. В этом случае лучше всего договориться с компанией, занимающейся добычей камня, напрямую, что также позволит значительно сэкономить и получить действительно качественный и «свежий» стройматериал.

Желающим получить элементарные строительные навыки, проще всего начать с освоения кладки бутового камня на примере каменного ограждения на даче или в частном доме. Ценный опыт и навыки пригодятся для обустройства подворья – возведения декоративных ограждений, хозпостроек и перегородок в ландшафтном дизайне.

Кладка – простейшее ограждение или стена из природного или частично обработанного камня. Разнокалиберный камень, сложенный несколькими рядами или уровнями, скрепляется цементным раствором, специальным клеем для облицовочного камня или другой связующей строительной смесью. Подходящие куски булыжника и крупные каменные блоки нужного размера и формы иногда выкладывают в 2-3 ряда и без скрепления.

Кладка имеет несколько разновидностей:

• из кирпича разного типа;
• из каменных боков;
• смешанный тип кладки;
• кладка дикого камня – тёсаного и нетёсаного.

Глядя на кучу бута неправильной формы, новичку не понятно, как из этого материала может получиться красивая кладка природного камня. Однако именно из него люди строили ещё в древности первые фортификации, ограждения, дома и храмы. Сегодня это самый дешевый строительный материал, который можно собрать на местности. Природный камень идёт на строительство или обустройство:

• фундамента строений;
• заборов и ограждений;
• подвалов и погребов;
• хозяйственных построек;
• вспомогательных стен и перегородок;
• гидротехнических сооружений;
• стен-подпорок;
• коммуникаций (канализационных и гидротехнических);
• садовых построек и ограждений;
• основание для барбекю.

При любом способе монтажа, каменный забор или другое аккуратно выложенное каменное ограждение смотрится вполне привлекательно.

Чтобы пользоваться иллюстративным материалом и пояснениями, важно освоить несколько терминов, используемых каменщиками:

• постель (широкое основание);
• ложок (боковина);
• тычок (торец);
• наружная и внутренняя версты;
• забутка;
• фасад;
• швы горизонтальные и вертикальные;
• ложковый (цепочкой) и тычковый ряд (короткой стороной) – смотри рисунок кладки.

Готовим камень к укладке

Собранный или доставленный на место строительства камень сортируется по размеру и форме. Предпочтительно делать кладку из камня одинаковой массы, но обычно годится природный материал до 30 кг. Камень, имеющий форму, приближенную к параллелограмму, откладывается отдельно – материал на углы. Более крупные блоки – на нижние ряды и на формирование перевязки.

Бутовый камень различается по показателю прочности. Под «бутовым» подразумевают натуральный камень произвольной формы, подходят и колотые куски пластов породы. Для укладки подходит небольшой бут, в пределах 100 – 500 мм, или который можно переносить. Более крупный булыжник дробят на куски до 300 мм. Для кладки подходит:

• гранит;
• песчаник;
• известняк;
• доломит;
• ракушечник (ракушняк разной плотности, колотый и нарезной).

Камни отбираются с расчетом, чтобы можно было укладывать рядами. Сочетание формы и размеров материала не менее важно для кладки камня своими руками – они должны гармонировать и создавать эстетичный рисунок. Формирование кладки делается по определенным принципам, чтобы получить крепкую основу вертикальной плоскости, а не хаотичное нагромождение. Правильная кладка бутового камня – верхними гранями горизонтально или с уклоном к середине возводимой стены, что важно для правильного распределения нагрузки.

Слои больших камней и меньшего размера должны чередоваться, а пустоты заполняются более мелким материалом, чтобы не было трещин в кладке. Для заполнения пустот подбираются небольшие камни, остальное наполняют «замазкой». Это состав из глины и мелкого колотого камня, его заранее готовят к работе.

Перед кладкой камень очищают от мелкой крошки и смачивают для лучшего сцепления. Когда подходящий камень не укладывается в нужном положении, под него укладывают небольшие треугольные камешки в качестве подпорок, поэтому они должны быть под рукой. Каждый слой стартует от угловых камней навстречу, армирование прутом делают между рядами. Последний ряд выравнивают особенно тщательно и заливают связующей смесью.

Лучший материал для кладки – тесаный или колотый, подходящей формы, что даст относительной ровную лицевую поверхность. Очень крупный стройматериал раскалывают разными способами. Лишние заострения удаляют, чтобы получить подходящую геометрическую форму. Кладка из пустотелых камней делается аналогично, но без дополнительной доработки.

Для бутовой кладки понадобится инструмент:

• молоток;
• кувалда;
• мастерок;
• металлическая трамбовка и деревянная.

Несколько способов раздробить камень для укладки

Внимание: Выполняя работы по колке камня, обязательно защитите руки рабочими перчатками, лицо очками, используйте бытовой респиратор, плотную робу, высокие сапоги, можно надеть маску для сварки. Не должно быть рядом случайных зрителей. На всякий случай, держите аптечку под рукой, поскольку материал очень крепкий, придется прилагать усилия. Следите за тем, чтобы инструмент не соскакивал!

• Бут разбивают зубилом и кувалдой. В земле выдалбливают небольшое углубление для камня – во избежание рикошета. Резким и сильным движением наносят удар кувалдой по центру. Если нет результата – удары повторяют в ту же точку. Крепкую глыбу можно перевернуть и повторить попытки. Острые осколки, после раскалывания камня, следует оббить молотком.
• Бут разбивают молотком. Если нет подходящего инструмента, подойдёт обычный тяжелый молоток на короткой рукоятке. Зубило подбирают с твердосплавным наконечником, способным выдержать нагрузку. Вся схема действия та же, что описано выше, но зубило можно перемещать ещё и по окружности до образования первой трещины. Обычно хватает 5-10 резких ударов, но все зависит от плотности камня.
• Крупный булыжник расколоть труднее всего, но процесс подобен предыдущим – камень в углублении раскалывают зубилом. Удары наносятся молотком до первых признаков раскола.
• Можно попробовать работать электроинструментом, но важно рассчитать возможную нагрузку и подобрать надежную насадку. После разбивания клиньями в разных местах используют болгарку с алмазным диском.

Совет: При использовании кувалды важнее не сила удара, а точность и правильное удерживание инструмента. Держаться нужно ближе к концу рукоятки, и это придаст удару больше силы, чем удержание у тяжелого набалбешника.

• Последний способ – разрыв большого булыжника динамитом, но тут нужен опыт, оборудование и удаление от населенного пункта. Эти работы доверяют профессионалам.

«Сухая» и «мокрая» кладка камня

Строители практикуют «мокрую» и «сухую» кладку, используя раствор на основе:

• строительного клея;
• песчано-цементной смеси;
• глиняного замеса.

Тесаный камень одинаковой величины лучше выложить на 2-3 уровня без какого-либо раствора с тщательной подгонкой каждого блока, соответственно форме соседнего материала.

Садово-парковые изгороди при сухой кладке камня смотрятся очень природно, особенно если с тыльной стороны засыпана земля для подобия естественных террас. Камень постепенно обрастает порослью и получается живописный пейзаж, напоминающий руины древней крепости или замка.

В «сухой» кладке только крупный камень произвольной формы, приближенной к кубической. Важнее не только подгонка каждого камня друг к другу, но и калибровка строительного материала, чтобы по ширине и высоте образовалась стена. Если каменная изгородь делается под засыпку землей с тыльной стороны, то важно выровнять только лицевую поверхность – при помощи отвеса. Таким же образом можно делать невысокую кладку керамического камня.

Самые крупные камни укладываются на нижний уровень, но рядность обязательно соблюдается, как при мокрой кладке. Такая работа чем-то напоминает пазловое соединение фрагментов, и больше ничем сухая кладка не отличается. Пустоты или швы между бутом или каменными блоками можно заполнить утрамбованным грунтом, если это невысокая кладка в виде садового бордюра или ограждения для клумбы. Нижний ряд камней иногда частично вкапывают в землю, подобно фундаменту.

Для построек высотой более полуметра используется только мокрая кладка, на основе одной из разновидностей связующего раствора. Если природный камень применяется для невысоких изгородей в сельскохозяйственных постройках смешанного типа, например, как основа саманной кладки, то его тоже можно скреплять глиняной смесью с добавлением сухого цемента. Это гарантирует кладке долговечность и устойчивость.

Важно: Морской песок в раствор для кладки камня замешивать не рекомендуется. Предпочтение отдают хорошо просеянному речному песку – он имеет наилучшие характеристики для сцепления и размешивания, не выделяет соль.

Способы укладки

От способа укладки длинных, коротких и торцевых сторон строительного или отделочного материала зависит и общий вид кладки, и прочность сооружения. Основная задача – сместить вертикальные швы во избежание трещин в кладке:

• бутобетонной;
• крупноблочной и мелкоблочной;
• облегченной;
• декоративной и др.

Однако, при любом способе работы, каменная кладке должна отвечать основным требованиям:

• устойчивость;
• долговечность;
• надежность;
• монолитность;
• эстетичность;
• сопротивляемость механическим воздействиям.

Простейшая кладка искусственного камня и кирпича – блоки друг на друга выставляются широкими гранями (постелями). Кирпич выкладывают ложковыми и тычковыми рядами, в зависимости о того, какой стороной он лежит на лицевой стороне стены. Это важно для прочности перевязки рядов.

Традиционно кладка из ложковых рядов делается перевязкой – где был вертикальный шов предыдущего ряда, там выше кладется седина кирпича, блока или камня. Нередко применяются и другие виды рядов:

1. Английская перевязка, где кирпич тычкого ряда чередуется с ложковыми рядами – фото.

2. Американская перевязка, где тычковый ряд перемежевывает 4-7 ложковых рядов, чтобы швы смешались.

3. Фламандская перевязка, где через ряд идет чередование тычкового и ложкового типа укладки кирпича.

Однако природный камень обычно имеет неодинаковые размеры и произвольную форму, поэтому соблюдать подобные кирпичной кладке типы перевязки не так просто. Опытные каменщики умело сочетают принципы разных типов укладки, подбирая бут с тычком (короткой стороной) и длинной (ложком). В забутке (бутовую кладку) все равно важно соблюдать рядность и чередование вертикальных швов, чтобы получилось подобие цепной перевязки. Углы выкладывают так, чтобы длинная сторона камня поочередно уходила то в одну стену, то в другую стену.

Проще всего соблюдать рядность и чередование вертикальных швов при укладке резаного камня, например, из ракушечника или песчаника. Это природный материал с большим содержанием кальция, возникший посредством подводной прессовки реликтовой ракушки, он экологичен, имеет малую теплопроводность. Его нарезают блоками, подобно кирпичу, поэтому ракушняк удобно укладывать. А в бутовой кладке меньший предел прочности, поскольку камни неправильной формы соприкасаются друг другом в нескольких точках, а не плашмя. Тут многое зависит от качества сцепляемого раствора и мастерства укладчика.

Кладка бывает разной сложности, где предполагаются:

• фигурные выступы и объемные выпуклости;
• пояски (несколько выступающих горизонтальных рядов);
• обрезы (на фасаде меньшая толщина кладки);
• напуски (фрагмент кладки с выступающим из общей стены рядом);
• уступы (лицевой фрагмент стены выходит в другую сторону);
• штрабы (кладка временно обрывается, вертикальные или «убежные»);
• ниши (в половину толщины кладки и более).

Таким образом, достигается особый декоративный эффект, а не просто сплошная каменная стена. Нередко в штрабы с постепенным убыванием округлой формы монтируют кованную металлическую решетку – получается очень эффектная изгородь усадьбы.

Технология бутовой кладки

Бутовую кладку также укладывают «под залив» и «под лопатку».

1. Первый ряд зачастую немного прикапывают и укладывают сухим способом, уплотняя щебенкой, потом всё это заливается жидким раствором, пока все пустоты заполнятся. Далее ряды скрепляют густым раствором для заполнения пустот, сохраняя перевязку. Обязательно делают промежуточный горизонтальный шов. Каждый камень дожжен плотно прилегать к соседним блокам, а вертикальный шов обязательно перекрываются камнем верхнего ряда. Если образуется достаточно большая пустота в швах и междурядьях, можно заполнить камнями-подпорками или просто заполнением. Несущие стены и столбы выкладывают только таким способом, соблюдая рядность, перевязку и расщебенку.

2. Иногда делают кладку с виброуплотнением, добавляя прочности – без раствора выкладывают 1-й ряд, забивая щебнем пустоты. Далее заливают раствор и для уплотнения кладки устанавливают строительный вибратор, пока весь раствор не войдет в кладку. Далее идет обычная кладка «под лопатку», и снова все уплотняется. Это возможно там, где плотные грунты не дают просадку, а основание стены уложено в траншею, можно применять опалубку.

3. Кладка «под залив» подходит для природного камня с рваной поверхностью без сортировки, начиная с закладки в траншею, подобно фундаменту. Это делается без опалубки для получения ровных отвесных стен. Под плотно уложенный камень делается расщебенка и заливается жидким раствором, который с излишком покрывает камни сверху и далее укладывается новый слой камней.

4. «Циклопическая» кладка выглядит более декоративно, благодаря сколотому камню, который в стене дает своеобразный рисунок. Кладка оформляется выпуклыми швами в пределах 5 см с расшивкой – фото.

Совет: При любом типе кладки вертикальность ее проверьте уровнем, особенно по углам. Желательно между рядами стену армировать. Горизонтальность кладки проверьте по шнурку, натянутому между кольями, а если нужна полукруглая кладка, она размечается кольями по радиальной разметке от одной точки.

Чем хороша кладка из бута: красиво, долговечно, в определённых случаях – лучший выбор. Эдакие средневековые мотивы, если позволите. Вот только выполнять самостоятельно такую кладку первый раз страшновато. Но кладка бутового камня своими руками – это посильное занятие. Хотя, нет смысла скрывать, несколько сложное. Однако результат окупит ваш труд с лихвой.

Пожалуй, немного истории не помешает. Натуральный камень в виде строительного материала известен давно. Оно и понятно, ведь вначале использовали всё, что буквально валялось под ногами. А камень, как известно, распространён практически везде. До наших дней сохранилось достаточно немых памятников, чтобы мы могли удостовериться в двух вещах: камень вечен и мастерство древних было на высоте.

Но повторить «подвиги» древних германцев, индусов или римлян возможно и сейчас. Главное – это творческий подход, терпеливость, физическая сила и время.

Как можно использовать бутовый камень

Кладка бутового камня своими руками подразумевает установку камня при скреплении раствором. О прочности камня уже говорилось, а если правильно выполнить замес, то и раствор будет долговечным. Получается, что бутовую кладку можно и нужно использовать там, где требуется особая прочность. Понятно, что все архитектурные объекты должны быть прочны. Но мы сделаем ударение на словосочетании «особая прочность»:

• Фундамент
• Цоколь
• Колонны заборов

С другой стороны, строительство из бута практически не имеет границ: подвалы, несущие стены домов, заборы, декоративные арки и оформление клумб и много чего другого.

Основные правила при работе с бутом

• Самый важный этап, от которого зависит практически весь исход дела – сортировка камня. В это понятие включаем не только подбор бута по цвету (камень разных карьеров может иметь разный окрас), и по размерам, по наличию прямых углов, по форме. Сейчас много фирм заверяют, что привезут уже подобранный по размеру камень, но по факту их труда не видно. Обычно убирают самые огромные глыбы, да и то не всегда. Конечно, если вам привезли 10 м 3 камня, то пересортировать такую гору – это тяжкий труд. Но мы рекомендуем это сделать. Во-первых, вы сразу увидите, что эта гора камня – кладезь отменного камня. Поверьте, будете сожалеть, когда после строительства в остатках камня вы увидите много подходящего, а последние камни вы выбирали по принципу «лучшие из худших». А во-вторых, полная сортировка позволит облегчить строительство потом, уже на стадии самой кладки. Вы сразу увидите по кучам: это маленький – его в пространства между большими камнями, это продолговатый – его для связки, это плоский – его для мощения дорожек и так далее.
• Второй этап – очистка поверхности камня. Начиная от точки отправки и заканчивая вашим двором, каждый камень собрал на себе достаточно пыли и грязи. Если дорожите понятием качества и надёжности будущей бутовой постройки, то непосредственно перед кладкой или даже задолго до неё постарайтесь очистить бут. Способов немного: хоть каждый камень при сортировке, хоть обильно полейте водой из шланга гору камня, хоть непосредственно после примерки камня перед кладкой. Поверьте, это даст результат в виде отменной адгезии – при верном составе раствора скорее бут треснет, чем шов отслоится.
• Кладка бутового камня своими руками. И не жалейте, что своими руками, а не чужими – от такой работы одно удовольствие, хоть и тяжело. Кладка отличается от типа будущей постройки, но в любом случае несёт в себе один общий момент – подгонка бута напоминает сборку пазлов. Отличие состоит в том, что игрушечный пазл вы подберёте только один на определённое место, а здесь возможны несколько вариантов. Поэтому соблюдайте перевязку между камней между собой, чтобы конструкция была надёжной. Даже при бутовой кладке фундаментов это необходимо, а при кладке забора или стены тем более.

Чистая кладка бутового камня

Имеется ввиду кладка таких архитектурных форм, когда одна или несколько сторон будут видны для человека. Например, забор из бута или стена. В таком случае важно очень тщательно подгонять камень друг к другу, чтобы не наблюдалось огромных размеров просветов между ними. Сложно сказать, какая должна быть приемлемой толщина шва. Это не кладка под прут, поэтому одинаковой толщины добиться сложно. Но чрезмерные перепады довольно некрасиво смотрятся. Обратите внимание на фото – здесь как раз тот случай:

Да и подбор разного по размерам камня тоже не назовёшь лучшим творчеством. Довольно красиво смотрится, когда шов утопленный. Тогда вид получается фактурный, с выступающими гранями камней. А если постараться выполнить всю кладку камнями приблизительно одного размера, то это только в плюс пойдёт. Оцените фотографию ниже:

И это далеко не единственный случай качественно выполненной бутовой кладки. Можно поиграть разными оттенками бута или покрыть для глянца лаком, что стало популярным в последнее время.

Вместо заключения

Кладка бутового камня своими руками подойдёт в том случае, когда:

А) нет желания платить высокую цену за выполненные услуги

Б) есть хоть минимальный опыт работы с кельмой, раствором и прочими строительными инструментами.

Если же опыта нет, но хочется себя проверить, то потренируйтесь на чём-то таком, чтобы в случае неудачи ваше творение не стало заметным. Мало ли, может стена какая-нибудь на заднем дворе или попробуйте заложить бутовый фундамент под хозяйственное помещение. Вы сами почувствуете свои силы и возможности и кто знает, может потом и перейдёте на ступень выше.

Фундамент из бутового камня – это конструкция высокой надежности. Бутовый камень – это камень из твердых горных пород, сопротивление к сжатию у которых составляет не менее 100 кг/см2. Подобное основание хорошо тем, что с легкостью справляется с воздействием влаги, содержащейся в толще грунта. Бут используется в качестве строительного материала на протяжении многих веков, из него возводились крепости и замки и прочие сооружения внушительной конструкции.

Схема ленточного фундамента из бутового камня: 1 – кирпичная стена; 2 – гидроизоляция фундамента; 3 – бутовый камень; 4 –песчаная подушка; 5 –грунт; 6 – песок; 7 – засыпка; 8 – отмостка здания; 9 – глубина промерзания грунта.

Плюсы и минусы фундамента из бутового камня

Главным преимуществом принято считать возможность использования материалов, которые добываются в результате переработки различных горных пород. Это особенно актуально в регионах, в которых ведутся подобные работы. Основной недостаток закладки такого фундамента в том, что это достаточно трудоемкий процесс и при этом нет никакой возможности его автоматизировать. Все работы выполняются вручную старыми методами.

Высокая несущая способность обеспечивается такому фундаменту благодаря правильному подбору камня и соблюдению правил кладки. Немаловажно также правильно определить оптимальные параметры основания.

Вернуться к оглавлению

Кладка бутового камня

Виды кладки из бутового камня: а – под лопатку; б – под скобу; в – под лопатку с приколкой лицевой поверхности;
1 – камни перстовые;
2 – раствор;
3 – основание из щебня;
4 – камни постелистые.

Кладется на подушку из песка. Ее толщина должна составлять 15-20 см. Камни должны быть рваными, то есть добытыми в результате работ, сопровождающихся взрывами. Желательно отдать предпочтение камню постелистой формы, то есть таким, у которых 2 плоскости являются параллельными. Такое взаимное расположение плоскостей элемента может быть не совсем точным.

Кладка выполняется на цементный раствор “под лопатку”. Максимальная толщина швов при этом составляет 1-1,5 см, они должны быть полностью заполнены цементным раствором. Если швы сделать больше или некачественно заполнить их раствором, то несущая конструкция может быть разрушена из-за оседания камней. Перед кладкой камни очищаются от загрязнений и смачиваются водой.

В точки пересечения стеновых конструкций, по углам и весь нижний ряд кладки рекомендуется выполнять из камней максимального размера. Это делается для достижения максимальной устойчивости конструкции. Этот этап работы наиболее сложный, так как камни могут достигать массы 30-35 кг и их приходится несколько раз переместить, чтобы расположить в устойчивом положении.

Первый ряд кладки выполняется на предварительно залитый цементный раствор, это способствует увеличению несущей способности . Те участки основы, на которых кладка не осуществляется, нужно засыпать мелкими камнями. Эти участки служат своеобразными клиньями, которые необходимо постоянно подбивать молотком или кувалдой в процессе кладки.

Кладку заливают раствором, а образовавшиеся полости заполняют мелкими камнями. Далее поверхность необходимо тщательно разровнять, после этого можно переходить к кладке следующего ряда. Она осуществляется на раствор, обладающий высокими густотой и пластичностью. При этом допустимая осадка равна примерно 4-6 см.

В ходе выполнения всех работ необходимо стремиться к созданию горизонтальных рядов.

а- под наружную; б – под внутреннюю, на прочных грунтах; в – под внутреннюю, на слабых грунтах.
1 – гидроизоляция; 2 – утепляющая отсыпка; 3 – уровень чистого пола; 4 – грунтовая или песчаная подушка; 5 – отмостка здания, 6 – уровень земли; 7 – грунтовая подсыпка; 8 – глино-битная подготовка.

Их оптимальная толщина составляет 30 см. При этом элементы кладки не должны непосредственно соприкасаться друг с другом – только через шов, заполненный раствором. Подбирать каждый элемент необходимо так, чтобы он максимально плотно прилегал к предыдущим и при этом использовалось как можно меньше раствора. Швы вертикального соединения элементов нижнего ряда кладки должны быть перекрыты верхним рядом камней.

Для расширения бутового фундамента выполняют уступы, в каждом из которых содержится по 2 ряда камней минимально. Основное правило при выполнении этих работ: укладывать камни таким образом, чтобы передавать вертикальную нагрузку следующим элементам по общей плоскости. Нельзя сосредотачивать нагрузку в каких-либо отдельных точках: это противоречит установленным стандартам. Такое распределение нагрузки может привести к сдвигу камней, который постепенно может привести к полному разрушению кладки.

Вернуться к оглавлению

Облицовочные работы

Схема устройства столбчатого бутового фундамента.

Если в строящемся здании предусмотрено обустройство подвального посещения, то вам не обойтись без облицовки бутового фундамента. Как правило, облицовка выполняется при помощи кирпича. Кладку кирпича проводят параллельно кладке камня. Кирпич необходимо перевязывать тычками через каждые 4-6 рядов. Благодаря такому выполнению облицовки кирпичные ряды должны совпадать с рядами основания. Общая толщина основы и облицовки должна быть не меньше 75 см.

Высота каждого ряда бута для фундамента должна составлять 15-25 см. Все работы выполняются враспор со стенами опалубки или траншеи. Монтаж верстовых рядов не проводится. Образовавшиеся полости нужно заполнять щебнем, который послойно заливают тем же раствором, что используется для кладки.

Подпорные стенки из бутового камня благодаря своему весу обладают достаточной массивностью и не требуют специальной увязки с холмом, как это делается при строительстве . Но технология устройства стен отличается целым рядом важнейших требований, при соблюдении которых массивная стена из камня не потребует никаких дальнейших забот и может простоять столетия без видимых повреждений. Специально для начинающих строителей мы предлагаем метод мокрой кладки, который позволит скомпенсировать недостаток опыта.

Что понадобится для строительства стены из бута?

Инструментов понадобится не так уж много, и большая часть из них имеется у каждого домашнего мастера:

• штыковая лопата используется на начальном этапе для устройства траншеи под фундамент стены:
• ручной трамбовкой уплотняют грунт и подсыпку под фундамент из гравия;
• рулетку и строительный уровень применяют для разметки участка и натяжения шнура для соблюдения прямолинейности и нужного наклона стены;
• с помощью долота скалывают камни до нужной формы;
• молоток используют для трамбовки и скалывания камней;
• восковыми карандашами либо мелками размечают камень перед скалыванием;
• кельмой настилают постель из раствора и заполняют швы кладки.

Не пренебрегайте средствами индивидуальной защиты:

• очки с противоударными стеклами защитят глаза от осколков камней при скалывании;
• рукавицы уберегут руки от травм;
• ботинки с жестким носком защитят пальцы при падении камня.

Из стройматериалов нужно приобрести:

• бутовый камень из расчета 1 тонна на 1 м3 стены;
• гальку основной фракции 2 см для подсыпки под фундамент и дренажного слоя;
• геотекстиль из расчета перекрывания полос 30 см по швам;
• нейлоновый шнур и колья для разметки формы подпорной стены;
• морозоустойчивую строительную смесь для каменной кладки.

Мы рекомендуем приобрести готовую смесь, поскольку непрофессионалу гораздо проще работать с готовыми смесями, тем более, что разводить ее придется небольшими порциями, чтобы выработать примерно за час-полтора. Помните, что длительный перерыв между приготовлением и использованием смести снижает прочность раствора.

Какой камень выбрать для подпорной стенки?

Поскольку подпорной конструкции предстоит сдерживать большое давление грунта, то камень должен быть достаточно прочным. Считается, что наиболее прочный - это гранитный бутовый камень. В действительности, некоторые сорта гранита могут быть менее прочными, чем плотные известняки или песчаники. Лучше всего опираться на показатели прочности на сжатие, указанные в документации на камень. Эта величина должна составлять от 150 до 300 МПа для устройства подпорных стен. С такими показателями можно найти гранит, песчаник, известняк.

Масса бутового камня может достигать 30 кг и даже более. Лучше после разгрузки камня отсортировать его:

• самые крупные образцы используются для нижнего ряда (фундамента) подпорной стены;
• для лицевой фасадной и задней стороны каменной кладки (они называются верстами) выбирают достаточно крупные камни, желательно, с относительно плоской поверхностью, чтобы стена выглядела привлекательно;
• для внутренней части каменной кладки (забутки) используют мелкий камень.

Если часть камней имеет выпирающие острые части, их предварительно скалывают молотком и зубилом. Мелкие сколы используют для заполнения пустот между камнями.

Особенности устройства подпорных стен из бутового камня

Для устранения возможных стену из камня делают с наклоном в сторону холма (примерно 8 см на каждый метр по высоте для фасадной стены). При таком устройстве нет необходимости делать водоотведение наверху холма. Задняя часть стены должна лишь немного наклоняться к холму.

Между холмом и каменной стеной устраивают дренажную засыпку из гравия. Внизу засыпки укладывают дренажную перфорированную трубу. Все части конструкции защищают от засорения грунтовыми частицами геотекстилем. Так устраняется опасность распирания части стены грунтовыми водами.

Ширина стены в основании должна составлять не менее 60 см, чтобы обеспечивать требуемую устойчивость. Чем выше подпорная стена, тем шире делается основание. Ширина верхней части стены обычно составляет 40 см.

Перевязка камней в кладке

Из-за неправильной формы бутового камня гораздо сложнее добиться идеальной перевязки кладки. Для облегчения этой задачи камни можно попеременно укладывать длинными (ложками) и короткими (тычками) сторонами. Камни должны быть уложены так, чтобы перевязка швов соблюдалась как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях (т.е. и между камнями одного ряда, и между соседними рядами).

На высоте 60 см и в последнем ряду стены осуществляют также поперечную укладку камней, чтобы увязать лицевую и заднюю стенку кладки. Такой прием значительно упрочняет конструкцию стены. Для этого выбирают камни, длина которых совпадает с шириной стены, или уменьшают до нужного размера длинные камни. Можно в этих рядах все камни уложить поперек кладки, но обычно длинных камней не столь много, поэтому из укладывают примерно на равных расстояниях друг от друга.

Это важно: не стройте самостоятельно каменную подпорную стену выше 100-120 см, так как без должного строительного навыка вам вряд ли удастся сделать все без ошибок. Правильно выполненная кладка должна выглядеть примерно таким образом:

Как правильно скалывать камень

Для сокращения камня по длине или толщине используют долото и молоток каменщика. Оптимальный вес молотка для этой цели - 5 кг. Вначале камень примеряют к месту укладки и наносят восковым карандашом линии, по которым нужно сколоть камень.

Для раскалывания прикладывают долото к линии скола чуть наклонно в сторону удаляемой стороны, и с силой ударяют молотком. Для следующего удара долото помещают так, чтобы его половина находилась на линии скола, а вторая половина - над уже отколотой частью. Для сокращения камня по толщине скалываемую сторону поворачивают вниз.

Сокращение размера камня - утомительный процесс, но не стоит торопиться, чтобы не получить травму. Не забывайте использовать защитные очки со специальными ударопрочными стеклами.

5 важных правил работы со строительной смесью:

1. Для заливки пустот фундамента кладки смесь нужно развести более жидкой (увеличьте количество воды в 1,5-2 раза по сравнению с инструкцией). Для всех последующих рядов используется пластичный раствор, приготовленный строго по инструкции.
2. Чтобы раствор при расшивке швов не высох до набора нужной прочности, его либо увлажняют распылением воды, либо накрывают пленкой. Особенно важно соблюдать это условие в жаркие и ветреные дни.
3. Работы следует вести при температуре выше +5 о С.
4. При укладке камней раствор должен заполнять также вертикальные швы кладки. Отсутствие раствора в вертикальных швах снижает прочность подпорной стенки.
5. В процессе кладки излишки раствора, выступившие на лицевую сторону кладки, тщательно убирают, очищая камни.

Пошаговая инструкция строительства подпорной стены

Шаг 1. Подготовка траншеи

Глубина траншеи определяется уровнем промерзания почвы. В регионах с мягкой теплой зимой достаточно остановиться на этой глубине, но на большей части России с суровыми зимами лучше заглубиться на 10 см ниже уровня промерзания. Ширина траншеи устраивается на 60 см больше, чем толщина подпорной стенки в основании. Грунт тщательно уплотняют ручной трамбовкой.

Шаг 2. Укладка геотекстиля

Геотекстиль расстилают так, чтобы заполнить всю траншею с небольшим запасом ткани, превышающим высоту траншеи с обеих сторон. Полотнища перекрывают с перехлестом 30 см. На время возведения каменной кладки полотна геотекстиля фиксируют на склоне несколькими камнями.

Шаг 3. Устройство подсыпки под фундамент

Гравий засыпают в траншею слоем толщиной 15 см, разравнивают лопатой и тщательно уплотняют трамбовкой. На пучинистых грунтах в глубоких траншеях толщина засыпки может увеличиваться до 50 см, при условии, что нижний ряд камней фундамента останется заглубленным не менее, чем на 20 см. Для более толстой засыпки гравий подсыпают слоями, разравнивают и трамбуют послойно.

Шаг 4. Разметка каменной кладки

По боковым сторонам подборной стены вбивают по два кола по линии фасадной и задней стороны кладки. Колья наклоняют на требуемый угол. Между кольями натягивают шнур, который используют для контроля укладки камней в стену.

Шаг 5. Устройство фундамента

Первый ряд выкладывают из самых крупных камней насухо, располагая камни постелистой гранью вниз. Камни осаживают трамбовкой в подсыпку. Промежутки между крупными камнями заполняют мелкими и гравием (или щебнем). Мелкие камни также трамбуют. Затем все пустоты между камнями заполняют жидким раствором.

Шаг 6. Кладка первого ряда камня

Вначале выкладывают версты - ряды камней по внешней кромке лицевой и задней стены. Камни вначале выкладывают насухо, подбирая их так, чтобы перекрыть стыки камней фундамента. Камни должны лежать устойчиво и не качаться. Начинают кладку ряда с подбора крайних камней и так называемых маячных каждые 4-5 метров. Выверяют положение камней по натянутым шнурам, чтобы обеспечить ровную поверхность стены. Убедившись, что камни подобраны правильно, следует поднять их, уложить раствор слоем 4-5 см, положить камень и осадить его молотком.

После кладки верст заполняют пространство между ними более мелкими камнями, также следя за тем, чтобы камни в забутке были уложены вперевязку. Забутка также укладывается на постель из раствора. При этом следует внимательно следить, чтобы промежутки между камнями также были заполнены раствором. Небольшие промежутки заполняются галькой или щебнем.

Шаг 7. Укладка третьего и последующего рядов

Шнуры передвигаются по кольям на высоту следующего ряда, и укладка камней ведется аналогично: вначале версты, затем забутка. Но сложность заключается в том, что перевязка швов должна быть не только между камнями ряда, но и с нижними камнями. Каждый камень вначале укладывается насухо, затем подстилается раствор, и камень осаживается молотком.

Следите, чтобы раствор не выступал на наружную часть кладки. Если это произошло, удалите излишки, а камни очистите теркой.

Кладку на высоте 60 см и в верхнем ряду проводят с поперечным расположением камней, как было описано выше. Для верхнего ряда может понадобиться предварительно уменьшить толщину части камней, чтобы добиться равномерной высоты подпорной стенки.

Шаг 8. Расшивка швов каменной кладки

Все внешние стороны каменной кладки (лицевой фасад, задняя стена, боковые части) расшивают раствором, который можно предварительно подкрасить пигментом для большей декоративности. Расшивку делают вогнутой, чтобы использовать ее как каналы для стока атмосферной влаги. Помните, что нанесенный раствор следует увлажнять, чтобы он успел набрать требуемую прочность.

Шаг 9. Устройство дренажного слоя

На гравийное основание позади стены укладывают дренажную трубу, которую засыпают гравием. Дренажный слой засыпают между задней частью стены и склоном холма, и после достижения нужной высоты укутывают геотекстилем. Производят обратную подсыпку грунта или укладывают декоративный слой из камня, мульчи или другого ландшафтного материала.

Несколько советов от UltradizZ:

Высота каменной подпорной стены может как совпадать с уровнем склона, так и несколько превышать его. Примеры вы можете видеть на фотографиях ниже. Допустимы оба варианты, а конкретный выбор зависит лишь от вкуса владельцев.

Для облегчения работы по укладке верхнего ряда или для большей декоративности стены можно использовать не бутовый камень, а каменную плитку нужной ширины. При этом возможно устройство неширокого козырька над стеной, чтобы защитить фасад стены от дождевых и талых вод.

Декорировать каменную поверхность подпорной стены можно , особенно на участках в стиле дикого пейзажа, старого сада или в восточных ландшафтах.

Для строительства подпорной стены из натурального бутового камня вам потребуется не менее недели, но взамен вы получите прочную и долговечную конструкцию для укрепления холмистых склонов на участке.