Из истории модных показов и недель моды. Недели моды: что с ними происходит и кому они сейчас нужны Где прошла неделя моды в 1943

Reading time 2 minutes

Собрать дизайнеров в одно и то же время в одном и том же месте придумала основательница Американского совета модных дизайнеров (CFDA) Элеанор Ламберт. Первая неделя моды состоялась в Нью-Йорке в 1943 году благодаря ее усилиям. Тогда мероприятие называлось Fashion Press Week и на него пускали только представителей индустрии: модных журналистов и байеров. Показы решили проводить за шесть месяцев до начала сезона, чтобы у дизайнеров было достаточно времени на пошив одежды. Сейчас сроки производства в разы меньше, но традиция показывать коллекцию на полгода раньше осталась. Постепенно мода становилась более массовой и показы теряли ореол недоступности. В 1984 году Тьерри Мюглер провел шоу на парижском стадионе Zenith — билет мог купить любой желающий.

А прошлым летом IMG — один из организаторов Нью-Йоркской недели моды — начал продавать билеты на мероприятие. Стоимость рассчитывается в зависимости от того, что входит в пакет услуг: посещение показов, проход на бэкстейдж, знакомство с дизайнерами, прическа и макияж от ведущих стилистов и визажистов. Если тратить деньги не хочется, всегда есть инстаграм: прямые трансляции с показов ведут либо сами бренды, . Вряд ли Элеанор Ламберт могла себе такое представить. Нынешнее положение дел устраивает всех, кроме представителей ретейла, для которых недели моды и затевались. Их проблема в том, что это мероприятие превратилось в PR-инструмент: все больше брендов устраивают из показов грандиозные шоу, при этом коммерческие цели показов уже не вполне себя оправдывают.

В чем проблема?

Один из главных минусов — очень плотное расписание. Каждый день во время недели моды проходит до 20 показов (посещать все, конечно, не обязательно, но всё же). Умножьте на семь, а потом еще на четыре. Прибавьте к этому презентации, которые обычно проводят вне основного расписания, и четыре перелета за месяц. И вот уже недели моды не кажутся праздным развлечением. Татьяна Стрекаловская, совладелец и байер SVMoscow, утверждает, что существующий формат недель моды чрезвычайно неудобен.

На фото: показ Rick Owens весна-лето 2016

«За это время все устают, особенно та часть, которая занимается работой (ведь мы на недели моды ездим не смотреть шоу, а делать заказы). Влиятельные крупные байеры из числа моих знакомых не ходят на вечеринки — настолько это изматывает. На самых важных могут показаться минут на десять. С восторгом из города в город и с вечеринки на вечеринку передвигаются бездельники и новички, которых это пока что приводит в восторг. При этом я чувствую нарастающее давление со стороны сейлз-менеджеров марок, жестко сокращают дедлайны, то есть подумать над заказом остается все меньше времени. Либо эта тенденция продолжится далее, либо нас ждет очередная революция. На что и надеемся».

Dries Van Noten весна–лето 2016

Но есть и плюсы

Прежде всего, показы помогают брендам продавать. По мнению редактора моды украинского Vogue Татьяны Соловей, благодаря компактности недель моды инсайдеры могут составить общее впечатление о сезоне. «Все оперируют эмоциональными образами, когда моделируют настроение и тренды будущего сезона. Да, байерам нужны джинсы и белые футболки, но продавать модные вещи помогает не суровая необходимость, а именно эмоции. Vetements после громких заявлений о том, что они прекращают устраивать показы, снова вернулись в официальный график Парижской недели моды. Теперь, кажется, всех интересует, как внедрить живые эмоции в digital-мир и этот вау-эффект, который случается на идеально сделанных показах (к примеру, Dries Van Noten) или при виде завораживающих витрин (к примеру, Le Bon Marché), инкорпорировать в соцсети».

На фото: показ Viktor & Rolf весна-лето 2010

Не будем лукавить, все мы хотя бы раз после просмотра фотографий новой коллекции условного Céline ловили себя на мысли, что нужно срочно начать откладывать деньги. Кроме того, чем необычнее шоу, тем больше постов будет в том же инстаграме и публикаций в СМИ. А здесь уже все средства хороши.

Как бренды привлекают к себе внимание?

Супермаркет, запуск ракеты, копия Эйфелевой башни, водопад — чего только не было на показах Chanel. Желающих посмотреть грандиозные декорации обычно не меньше, чем тех, кто хочет полюбоваться нарядами. Для показа коллекции осень-зима 2016 Томми Хилфигер возвел в Нью-Йорке настоящий парк аттракционов, сделал коллаборацию с Джиджи Хадид и посадил в первый ряд главных инстаграм-инфлюенсеров. Но самый большой резонанс во время предыдущих недель моды вызвал финал показа Versace. Креативный директор бренда Донателла Версаче позвала на шоу главных супермоделей 90-х. Снимок с Карлой Бруни, Клаудией Шиффер, Наоми Кэмпбелл, Синди Кроуфорд и Хеленой Кристенсен в золотых платьях видели, кажется, все, у кого есть интернет.

На фото: показ Chanel осень-зима 2017/2018

Креативный директор ювелирной марки Anima Jewels Михаил Барышников считает, что социальные сети сильно изменили недели моды: «На показы приглашают моделей из числа самых популярных в инстаграме, гостей в первый ряд — тоже».

А вот журналист и автор популярного Telegram-канала о моде Good Morning, Karl! Катя Федорова уверена, что показы по большей части устраивают для прессы и Instagram. «Все эти стены из цветов, взлетающие ракеты, селебрити на подиуме — просто инфоповоды, чтобы журналистам было за что быстро зацепиться, ведь обдуманно про коллекцию писать времени теперь нет. В этом нет ничего плохого, кроме случаев, когда маркетинговая мишура создается для того, чтобы отвлечь внимание от слабой и скучной коллекции».

«В информационную эпоху, в которой мы живем, важны скорость и эффект разорвавшейся бомбы — картинка. Поэтому большинство показов превратились в настоящие шоу. Гости приходят с настроем: «Чем удивлять будете?» — рассказывает PR-менеджер Aizel Артур Ефремов. — Бренды следуют комплексному подходу: на показах вы можете встретить важных клиентов и партнеров, звездных друзей, блогеров и, конечно же, журналистов. Это как диверсификация рисков. Так и здесь: разделение информационных потоков, которые будут транслироваться через инфлюенсеров, байеров, звезд».

На фото: показ Gareth Pugh осень-зима 2015/2016

В игре «обрати на нас внимание» хотят участвовать не все марки

Некоторые бренды, наоборот, пытаются отстраниться от погони за лайками. Вивьен Вествуд показала осенне-зимнюю коллекцию только журналистам и байерам: 8 января дизайнер разослала им фотографии и видео по электронной почте. В этот раз мы не увидим и показ Rodarte: Кейт и Лаура Малливи, основательницы бренда, решили отказаться от него в пользу закрытой презентации. Александр Вэнг и вовсе заявил, что в последний раз участвует в неделе моды. В будущем дизайнер хочет представлять свои коллекции вне общепринятого расписания. «В последнее время все больше брендов показывают коллекции «вне сезона». Кутюр был переполнен прет-а-порте: Proenza Schouler, Ellery, Acne Studios, Kenzo — все они решили уйти от традиционного календаря. По их словам, лишний месяц дает больше времени на производство.

На фото: показ Vivienne Westwood весна-лето 2016

Кроме того, коллекция находится в магазинах дольше обычного, до того, как наступит сезон скидок, — говорит блогер Дойна Чобану. — Если размышлять экономично и эффективно, то все показы можно делать в электронном формате. И журналисты, и байеры сэкономили бы много денег, не говоря уже о самих брендах, которые тратят огромные средства на сезонные показы. Но эта индустрия во многом полагается на контакт людей между собой, знакомства. Недели моды — как технологические конференции: сами технологии можно презентовать и по интернету, но людское общение и живые впечатления очень важны, чтобы привлечь инвесторов».

Maison Margiela осень–зима 2016/2017

Говорить о том, что скоро все бренды откажутся от показов, пока рано. В ближайшее время они точно никуда не денутся. Хотя бы потому, что покупатели еще не устали смотреть на водопады и сестер Хадид. Но многие представители фэшн-индустрии уверены, что недели моды давно устарели. Самый востребованный продюсер модных шоу Александр де Бетак считает, что формат «тысяча человек в течение месяца ездит по четырем городам» стоит переизобрести. «Показы останутся отличным средством коммуникации для люксовых брендов, но их совсем не обязательно проводить в рамках какой-либо недели моды. Благодаря социальным сетям шоу так эффективны, что их можно устраивать в любое время и в любом месте», — уверен он.

26 октября закончилась Mercedes-Benz Fashion Week Russia, 29 октября - Неделя моды в Москве. Для кого-то это период максимальной социальной активности, который грех пропускать, для кого-то - часть работы, а кто-то при упоминании Манежа или Гостиного двора без стеснения крестится. В числе последних и профильная пресса, и сами российские дизайнеры, которые обеих площадок сознательно сторонятся, а вот на региональные недели ездят с удовольствием. Главная претензия большей части профессионального сообщества - «это не Недели моды». Вместе с участниками рынка The Village разобрался, почему и MBFWR, и Московская неделя вместо того, чтобы стать главными отраслевыми событиями, не первый год превращаются в объекты критики и даже насмешек.

Юлия Ли

Две Недели

У Манежа ажиотаж. Молодые ребята в колготках в сетку и латексных плащах пляшут танго перед фотографами. Погода диктует пуховик, но мода к градусам беспощадна. Для всех москвичей это уже стало маркером - началась Неделя моды.

В России есть два бренда, ассоциирующихся с этим словосочетанием: Неделя моды в Москве - Гостиный двор, Mercedes-Benz Fashion Week Russia - Манеж. Нельзя сказать, что они существенно отличаются по своей сути: и там, и там свои мэтры, бренды - представители того, что мы привыкли называть уличной модой, старожилы и новички. Разве что у Недели моды в Москве есть зона продажи изделий отечественных дизайнеров, а у MBFWR - засилье спонсоров, от косметики до чайников. Разница есть и в публике: Манеж - молод (порой чересчур), Гостиный двор же наоборот. Конечно, MBFWR гораздо популярнее.

Но все же Неделя моды в Москве продолжает выдерживать конкуренцию, проводя косметические улучшения. Связанные одной цепью стулья в залах (а такое действительно было) пару сезонов назад заменили на тумбы. Рядов стало меньше, но за счет этого возможность разглядеть коллекцию есть и на последнем из них. Декорации стали привлекательнее, а подиумы - шире. И все же остается у этого мероприятия негласный статус «народного» со своими минусами: Неделя моды будто и не слышала о SMM, редкие известные в определенных кругах бренды подаются как настоящая сенсация, а показы их задерживаются очень надолго.

На MBFWR главным новшеством сезона стало использование площадки Музея Москвы. В остальном - стабильность. С декорациями все относительно хорошо, задержки показов есть, но незначительные, народ снует туда-сюда с такой интенсивностью, что порой создается атмосфера вагона метро. И конечно, гостей встречает красавец «мерседес».

История отношений двух Недель насчитывает не один год, не один скандал. «Война велась нешуточная, - рассказывает бывшая сотрудница „Артефакта“, - вплоть до срыва показов, борьбы за площадки». При этом она отметила, что ситуация на Russian Fashion Week (сегодняшняя MBFWR) была гораздо хуже нынешней. «Раньше не было столько волонтеров. Однако сейчас это и плюс, и минус: многие молодые ребята попросту не знают приглашенных лиц, а значит, грамотно рассадить их, если этим не занялся сам бренд, вряд ли смогут, - рассказывает она. - Вот и начинается борьба за выгодные места, а важные дизайнеру персоны смотрят показ стоя. Но если раньше были адские задержки показов, сейчас все более-менее стабилизировалось. Есть отдельные входы для VIP, нет огромных очередей на входе, как это было десять лет назад».

Ольга Михайловская

Vogue Russia

Разница между Московской неделей и MBFW была всегда. Московская изначально была более советская, MBFW, безусловно, всегда стремилась вписаться в международный контекст, у нее просто не было другого выхода. Это международный бренд по сути, там есть строгие рамки и правила, хотя бы в отношении технических характеристик. Впрочем, после того, как много лет назад меня с охраной вывели из Гостиного двора и лишили аккредитации, я на Московской неделе не была. Причиной таких репрессий стала рецензия на коллекцию одного из ведущих российских дизайнеров.

Отдельного внимания заслуживает разношерстная публика. Обе Недели моды устраивают всевозможные розыгрыши пригласительных. Это также делают сами бренды . В Facebook и на Avito появляются объявление о продаже проходок, журналистам и дизайнерам пишут сообщения в духе «У вас нет лишнего пригласительного?», в блогах и изданиях появляются посты на тему «Как попасть на Неделю моды». Стоит вспомнить комментарий Александра Шумского, президента MBFWR, по поводу массовости мероприятия «Медузе »: «Недели моды по всему миру - это события, куда можно попасть строго по приглашению. Но мы делаем очень многое для того, чтобы распространить контент для тех, кто не смог сюда попасть». Здесь самое время взглянуть на опыт мировых модных недель.

Зарубежный опыт

О какой бы загадочности и недоступности не твердили поклонники Недели моды, все-таки в первую очередь обе отечественные Недели придерживаются принципа «мода - для народа»: на мероприятие в основном приходят друзья дизайнера, селебрити, инстаграм-фанаты бренда. Таким образом, событие из профессионального превращается в светское.

Безусловно, звездные гости присутствуют и на каждом показе мировых Недель - вряд ли СМИ пропустят визит Ким Кардашьян на любое шоу. Однако в основном зал наполняют люди, имеющие непосредственное отношение либо к бренду, либо к индустрии в целом.

Реплика «вам там нечего делать» для гостей наших Недель звучит, возможно, довольно жестко. Но изначально, в 1943 году, это событие называлось именно «Неделя для прессы». Первая современная Неделя моды, прошедшая в 1973 году в Париже, также сохранила серьезный настрой в отношении гостей шоу. До сих пор список приглашенных лиц на самых важных мировых fashion week ограничивается журналистами, байерами, почетными клиентами бренда и знаменитостями, а на «обычных гостей» остается очень маленький процент, если он есть.

Сегодня даже не каждый журналист может получить аккредитацию, например, на Paris Fashion Week (история Vice, когда журналист издания проник на показ с фейковыми визитками, представившись вымышленным дизайнером, хороша, но это скорее исключение). Поэтому существует практика просить приглашения на показу у конкретных домов моды. И даже в этом случае представитель СМИ порой может рассчитывать на место standing, на что он, к слову, не обижается, потому что понимает, что вокруг - коллеги, а не блогеры или победители конкурса в Instagram.

Во многом по причине строгого отбора гостей ситуация случайного попадания персоны в первый ряд встречается, но не вызывает неадекватного ажиотажа. «Отличие от зарубежных Недель в том же, в чем отличие нашей моды от зарубежной, - уточняет Михайловская. - Организация больше всего похожа на Нью-Йоркскую (я сейчас о MBFW) тем, что основные показы проходят на одной площадке, правда, американцы сейчас стараются уйти от этой модели. Хотя это удобно для журналистов. В остальном главное отличие в публике. Там - профессионалы в зале, здесь - в первую очередь друзья, родные, тусовка у каждого своя».

Дизайнер-участник MBFWR, добровольно ушедший с площадки

На нашей MBFWR делать показ вечером - престижно. Потому что публика - это не профессиональное сообщество, которое могло бы относиться к таким мероприятиям как к работе, а друзья и селебрити. Отчасти из-за этого важные для бренда лица игнорируют мероприятие, приходит 10–15 человек. Остальные - блогеры, люди выигравшие конкурс и так далее.

Уход дизайнеров

Безусловно, участие в Неделе моды стоит определенных денег. Сумма эта, со слов дизайнеров, составляет несколько сотен тысяч рублей (точные цифры - строгая корпоративная тайна). Однако некоторым брендам все же позволено участвовать либо со скидкой, либо вовсе бесплатно (что организаторами тоже тщательно скрывается). Здесь встает вопрос целесообразности вложения, ведь примерно за те же деньги можно организовать свой отдельный показ, что многие и делают. Но все же желающие получить долю светского внимания есть, а бренд MBFWR и Недели моды в Москве обладает отличной узнаваемостью.

Отдельного внимания заслуживают региональные Mercedes-Benz Fashion Week. Например, грузинская или алма-атинская Недели моды приглашают российских дизайнеров довольно часто. Они в свою очередь относятся к этому благосклонно, притом что в отношении наших Недель настроены зачастую довольно скептически.

По словам участников разных лет, организаторы московских недель категорически не приглашают зарубежных байеров, причина - «мы в этом не заинтересованы». Один из дизайнеров, не участвующих в Неделе моды в этом году, отметил, что это сильно повлияло на решение уйти с площадки: «Например, к грузинской Неделе моды у журналистов и дизайнеров такое хорошее отношение именно потому, что они работают с байерами из Luisa Via Roma, Matches Fashion, Net-a-Porter и прочих важных магазинов».

Елизавета Сухинина

дизайнер бренда KURAGA (специальный гость MBFW в Алма-Ате):

На MBFWA прекрасная организация, которая действительно заинтересована в развитии индустрии и мотивации к творчеству. Там можно рассчитывать на профессиональный диалог, а не на светскую беседу. Места разделены в соотношении 30 % - клиенты и друзья бренда, 70 % - журналисты и байеры (причем из разных стран). Наши Недели моды скорее нацелены на коммерческое развитие. Это видно по подбору дизайнеров, по тому, какой олимпийский стадион собирают на шоу (в Алма-Ате, например, было буквально два-три ряда на каждом показе). Всем людям в индустрии это абсолютно очевидно. Меня каждый год приглашают на Неделю моды в Москве с разными условиями, но я не соглашаюсь, потому что мне это мероприятие само по себе не нравится, да и бренду это не нужно.

Проблемы на площадке

Организация показа на Неделе моды - дело затратное и сложное. На MBFWR агентство «Артефакт» выделяет волонтеров в помощь дизайнерам. «У них всегда очень много обязанностей, - объясняет Татьяна Лоншакова, проработавшая волонтером три сезона, - от поиска стульев до слежки за тем, чтобы все модели пришли вовремя на макияж (иногда приходилось водить их за руку!). Помимо этого, бывают разные ЧП, нужно как-то выкручиваться». Лоншакова отметила, что в самом агентстве напряжение растет в геометрической прогрессии. «Нужно постоянно держать руку на пульсе, следить, чтобы все спонсоры и партнеры дизайнера были заранее (а лучше несколько раз) утверждены с организаторами, потому что в противном случае использовать продукцию попросту не разрешают, - объясняет она. - Очень много личных моментов, которые почему-то никуда не исчезают на работе. И, честно говоря, именно поэтому я и решила оставить Неделю моды, получив необходимый опыт. Многие работники „Артефакта“ откровенно желают уйти, а кто-то, напротив, свято верит в крутость и престижность MBFWR, чуть ли не на уровне парижской недели».

Информацию подтверждает дизайнер, с которым она как раз работала: «Если не утвердить спонсоров с организаторами (что само по себе почему-то очень сложно), то разрешение, например, на подарки для VIP-гостей можно получить, только заплатив».

Виктор Курилов

работал на MBFWR несколько сезонов в командах разных брендов:

Когда дизайнер приходит на площадку такого бренда, как Mercedes-Benz, и тратит на это внушительную сумму, он хочет получить нормальные условия. Никто не говорит о золотых тронах, но отпариватели, которые портят вещи, гримерки, в которых некуда сесть, дефицит шнурков для бейджей сложно назвать нормальными условиями. В итоге ты должен рассчитывать на собственные силы и взаимодействовать с организаторами Недели только по определенным вопросам. Помимо этого, основная публика - дети-блогеры. Возможно, это связано со сменой команды, которая произошла какое-то время назад. Уважаемые в индустрии люди не ходят на это событие, потому что понимают, что сделано оно для тех самых детей. Только им и выгодно мероприятие - хэштеги и подписчики. В целом - тотальная ярмарка тщеславия.

В итоге сложности, которые испытывает дизайнер при работе на площадке, зачастую перевешивают плюсы. И вся индустрия негласно понимает, что MBFWR - это народное шоу. С этой задачей организаторы справляются отлично. Только Неделей моды назвать это, к сожалению, очень сложно.

Война с журналистами

Каждый сезон бренды активно зазывают журналистов на шоу. Но каким бы необычным ни было приглашение, каким бы дружественным ни было издание, авторов, пишущих про коллекции, на показах видно все меньше. Жесткая конкуренция между двумя площадками создает сложности в работе. «Делая выбор в пользу той или другой Недели моды, дизайнер / издание / фотограф фактически оказывается в положении, когда он должен сделать выбор политической стороны - поясняет PR-менеджер, бренды которого участвуют в обеих Неделях много лет. - Уже не перечесть профессионалов индустрии, которые стали персонами нон грата на той или другой площадке. Это создает проблемы в первую очередь дизайнерам, которые не могут пригласить кого-то из гостей, потому что он не допущен на площадку, или работать с кем-то из фотографов, режиссеров, менеджеров по той же причине».

Здесь стоит вспомнить последний скандал, связанный с MBFWR. Речь идет о предложении представителей отрасли снять с должности главу Национальной технологической инициативы FashionNet Александра Шумского (он же глава Недели моды Mercedes-Benz) и назначить на нее Валентина Юдашкина. Сама FashionNet создана для формирования новых рынков и «создания условий для глобального технического лидерства России к 2035 году». На ноту недовольства агентство «Артефакт» ответило - конкретно журналистам - отказом в проходе на площадку.Михайловская - одна из немногих журналистов крупных изданий, кто посетил Неделю моды в этом сезоне. Свои впечатления от увиденного она описала в материале для «Коммерсанта». Из него становится понятно, что есть на подиуме Манежа место и народному промыслу, и маэстро Вячеславу Зайцеву, и «светскому дизайнеру» Белле Потемкиной, чей показ обсуждался в прессе благодаря аккомпанементу - выступлению Ольги Бузовой. Только от модной индустрии в этом совсем немного.

Дизайнеры признаются, что журналистов лучше приглашать отдельно в шоу-рум или организовывать пресс-день, потому что на Неделе моды может случиться путаница с рассадкой, и неопытный волонтер предложит важному для бренда автору занять место в шестом ряду. Работа в пресс-центре - отдельная история, которая осложняется скоростью Wi-Fi из начала нулевых и, соответственно, перебоями в онлайн-трансляции. В итоге журналист больше похож на марафонца, который делает забеги с показа в пресс-центр и обратно.

Зарубежная пресса, конечно, все-таки отмечает некоторых дизайнеров с MBFWR, но до сих пор даже сами дизайнеры называют это русской рулеткой. Зарубежные издания уделяют больше внимания street style , чем показам. Над этим направлением команда «Артефакта» работает очень серьезно: устраивает street style meet, где каждый желающий (не обязательно посетитель показов) может красоваться перед огромным количеством специально приглашенных фотографов, делает аккредитацию многим блогерам. Такая культура street style уже приучила бренды и магазины одевать миллениалов к Неделе моды: они и в СМИ попадут, и в Instagram бренд отметят, и подписчиков-покупателей привлекут. От того, что дизайнерам приходится в основном рассчитывать на соцсети, статус «блогер» становится очень привлекательным.

Дизайнер-участник MBFWR, добровольно ушедший с площадки:

Каждый сезон мне пишут блогеры-недельки. Буквально за неделю до показа они становятся блогерами и сообщают, что давно следят за брендом. Так было даже в мой первый сезон, когда никаких коллекций даже не существовало. Мы, конечно, работаем с лидерами мнений, но если и выбираем таковых, то с большой опаской: не каждый из топ-блогеров может быть хорош для имиджа, а ориентироваться только на цифры - это как прыгать с обрыва с завязанными глазами, слушая „да там ничего страшного“.

Как все поменять, и возможно ли это?

Говоря об изменениях, мы, конечно, всегда обращаемся к мечтательному сравнению - чтобы как в Париже. Показы на разных площадках пусть и не очень удобны по логистике, но дают возможность дизайнеру создать правильную атмосферу. Дневное расписание (показы с самого утра) позволяют фотографам снимать отличный street style, а журналистам - относиться к мероприятию как к работе. Последнему способствует и хорошая фильтрация аккредитованных лиц. Однако до видимых изменений еще далеко. В первую очередь, нужно взглянуть на индустрию в целом.

Ольга Михайловская

Vogue Russia:

Сейчас ситуация меняется во всем мире, потому что сама индустрия переживает серьезную ломку. Поэтому изменится и у нас. А вот каким образом? Хотелось бы в сторону мало-мальски разумную. Для начала мне представляется смехотворным существование двух Недель моды в стране, где, по сути, нет профессиональной среды. Есть дизайнеры, но самой профессиональной среды нет.

Этот 10-летний мальчуган, имя которого Десмонд Наполес, действительно изумительный, особенно после того, как в воскресенье он заявил о себе на проходившей в Нью-Йорке неделе моды - в шоу «Осень-2018» от бренда Gypsy Sport.

Источник:

«Я ЧУВСТВУЮ себя И-Зу-МИТЕЛЬНО!!!, - написал в Instagram Десмонд. - Я так рад предоставленной мне сегодня возможности.»
В своём интервью Десмонд рассказал, что начал одевать женскую одежду в возрасте 2 лет, когда примерял туфли на каблуках своей мамы и ходил в них по дому, а также использовал простыни в качестве парика.

Источник:

Десмонд описывает свою внешность как «андрогинную», а свой стиль - «авангардный дрэг». В шоу «Gypsy Sport» он носил крупный черный блейзер с елизаветинскими оборками вокруг шеи.

Источник:

На подиуме Десмонд просто излучал уверенность в себе и это, по-видимому, совпадает с концепцией дизайнера Gypsy Sport Рио Урибе (Rio Uribe), которого в сентябрьском Vogue назвали «прирожденным разрушителем».
«Для Урибе, мышление вне традиционных канонов моды - это образ жизни», - отмечается в публикации.

Когда Десмонд был помладше, он одевал мамины вещи, обувь на каблуках, делал из полотенца парик и устраивал в доме показ мод. В пять лет он любил играть с игрушечными поездами, машинками и в компьютерные игры.
Уже в шестилетнем возрасте мальчик одевал костюм Эльзы из мультфильма «Холодное сердце» и просил родителей дарить ему платья сказочных принцесс.

Источник:

Родители были обеспокоены поведением Десмонда - они боялись реакции окружающих и возможной агрессии со стороны его однолеток. Обратившись за консультацией к терапевту они услышали один совет - ничего не делать, и мальчик должен развиваться естественным образом исследуя свои вкусы в одежде, игрушках и занятиях.
Но 2014 году любовь Наполеса к женской одежде только усилилась. Тогда мальчик снялся в клипе певца-трансексуала Jinkx Monsoon, и к нему пришла известность.
В июне 2015 года он принял участие в гей-параде в Нью-Йорке в радужной пачке и золотом берете. Его фотографии быстро набрали вирусную популярность.

Алла Михеева и Илья Авербух (400 000 - 800 000 рублей)

1. Как называется комедия Гоголя?
2. Что говорят о газетной статье на актуальную тему?
3. Что помогает закрыть створки окна?
4. Кто или что, если верить Карлу Марксу, бродит по Европе?
5. Какой финт виртуозно исполнял Зинедин Зидан?
6. Как Юрий Олеша назвал писателей?
7. Что помогло Филеасу Фоггу выиграть пари в романе «Вокруг света за 80 дней»?
8. Для какой разновидности бильярда понадобятся 15 красных шаров?
9. В каком городе в 1943 году прошла первая в мире Неделя моды?
10. Как зовут мисс Марпл, героиню романов Агаты Кристи?
11. Каким певческим голосом поёт Иван Грозный в опере Римского-Корсакова «Царская невеста»?
12. Какая профессия была у Филиппа Пети, который в 1970-х годах арендовал вертолёт и кружил над зданиями Всемирного торгового центра?
13. Что, как недавно выяснили учёные, способны делать гусеницы большой восковой моли?
14. Что вдохновило Эдварда Мунка на картину «Крик»?

Вопросы второй паре игроков

Марина Ким и Пётр Толстой (1 500 000 - 0 рублей)

1. Что говорят о человеке, оказавшемся в затруднительном финансовом положении?
2. Что льётся из бытового кулера?
3. Что можно обнаружить на полушариях головного мозга?
4. Что такое хоккейный буллит?
5. Кого или что держит в руках шафер во время венчания?
6. Как называется птица семейства соколиных?
7. Чьё название не образовано от слова «весть»?
8. Какие страны соединяет Монбланский тоннель?
9. В каком из направлений христианства главой церкви может быть католикос?
10. Какой краситель делают из листьев индигоферы?
11. Какой день, если верить фильму «Тот самый Мюнхгаузен», подарил родному городу заглавный герой?

Ответы на вопросы первой пары игроков

"Ревизор"
на злобу дня
шпингалет
призрак коммунизма
"вертушка"
инженеры человеческих душ
линия перемены дат
английский снукер
Нью-Йорк
Джейн
никаким не поет
канатоходец
разлагать полиэтилен
извержение вулкана

Ответы на вопросы второй пары игроков

сидит на мели
штрафной бросок
венец
балабан
весталки
Италию и Францию
православие
басма
32 мая

Слово «мода» уже давно вошло в наши жизни и имеет особое значение мода для мира одежды, аксессуаров, всевозможных бьюти-средств, в том числе нижнего белья. Модницы всего мира активно готовятся к каждому сезону и желают узнать заранее трендовые новинки и почерпнуть полезные идеи для стильных образов. Первоисточниками моды являются дизайнерские модные показы и грандиозные шоу на Неделях моды.Самыми известными и именитыми среди них считаются недели моды в Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже.

Итак, давайте проследим, с чего все начиналось и как отдельные показы превратились в современные Недели моды.

В середине 1860-х годов, французский дизайнер, родившийся в Англии, Чарльз Фредерик Уорт, один из первых представителей HauteCouture, ввел в обиход демонстрацию созданной им одежды непосредственно на молодых девушках-моделях, которых он называл «sosies» (двойники). Первой его моделью была его жена, Мари-Августина Берне, ставшая первой манекенщицей. Благодаря такому изобретательному маркетинговому приему Уорт завоевал признание у всех клиенток своего ателье.

Первый импровизированный подиум был придуман французом Полем Пуаре, который в 1909 году показал свою коллекцию на девушках, которые проходили в центре комнаты перед клиентами.Дизайнер лично помогал девушкам переодеваться и подгонял одежду на моделях в отдельном помещении. В 1911 году Пуаре устроил в собственном саду яркое театрализованное шоу «1002 ночи, или Торжество по-персидски», что обозначило новый шаг в истории модных показов.

Полноценное дефиле с подиумом и музыкальным сопровождением впервые применила в 1905 году английский модельер Люсилль Глин.

В 1952 году во Флоренции модный дом Brioniпровел первый показ одежды для мужчин.

В это же время в Америке, начиная с 1903 года крупные модные магазины и универмаги Нью-Йорка и Филадельфии начали проводить собственные показы для привлечения покупательниц, и очень в этом преуспели.

Первая в истории масштабная демонстрация женского нижнего белья прошла в 1915 году в Нью-Йорке и привлекла не только женщин, но и мужчин, разумеется.

Нью-Йорк по праву считается «отцом» Недели моды, а «матерью» – Элеонора Ламберт, учредитель Совета модных дизайнеров Америки.В 1943 году она провела «Пресс-Неделю», оказавшейся очень успешной, поскольку Европа того времени была охвачена войной. Таким образом, формальной датой возникновения Недели моды считается 1943 год, а местом – Нью-Йорк.

С тех пор, традиционные Недели моды дважды в год проходят в четырех модных «столицах» — Нью-Йорке, Лондоне, Милане и Париже, длятся 5-7 дней. С января по апрель демонстрируются осенне-зимние тренды, а с сентября по ноябрь показываются весенне-летние тенденции.

КАТЕГОРИИ